Контакты
Главная / Бизнес в интернете

Чертеж фундамента под дом ленточный на сваях. Как правильно построить свайно-ленточный фундамент

Многим известны положительные стороны ленточного и свайного фундамента. Эти типы основания считаются одними из лучших. Например, ленточное основание долговечное и надежное, способное выдерживать большие нагрузки. А вот свайный фундамент прост в изготовлении, на его устройство потребуется минимум материалов, времени и усилий. Многие теряются в том, что же лучше. Но, существует универсальный вариант - свайно-ленточный фундамент.

Что это? Чем он лучше своих аналогов? Как соорудить его своими руками? Если вас интересуют эти вопросы, то мы полностью ответим на них.

Знакомство со свайно-ленточным фундаментом

Как же выглядит такая совмещенная конструкция. Можно сказать, что часть над грунтом (ростверк) ничем не изменилась. Внешне лента такая же: все части проходят под каждой стеной, а сама конструкция может быть монолитной железобетонной или же сборной из плит и блоков. А вот нижняя часть фундамента другая.

За ее основу взята конструкция свайного фундамента. В глубине грунта находятся сваи, которые и принимают нагрузку от всего здания. Ростверк располагается на этих сваях, распределяя всю нагрузку на них, и лишь небольшую часть на подстилающий грунт. Устройство такого свайно-ленточного фундамента вы можете увидеть на схеме внизу.

Получается, что нижняя часть фундамента сделана из свай, а верхняя - из монолитной ленты. Такая технология была впервые использована в Финляндии. Особенностью тех регионов является то, что их дома чаще всего делаются из дерева. Соответственно, они легкие. Поэтому в идеале такой тип основания подходит для легких деревянных конструкций. При строительстве массивных кирпичных домов нужно выполнять серьезные расчеты, которые лучше доверить профессионалу. В видео вы можете узнать некоторые нюансы расчета.

Схема работы может быть выполнена в двух типах:

  1. Технология висячих свай, которые будут удержан на месте за счет силы трения между грунтом и наружной поверхностью сваи. Это можно сравнить с гвоздем, вбитым в доску.
  2. Сваи-стойки, которые будут опираться на нижний слой грунта.

О том, как сделать свайно-ленточный фундамент для дома своими руками, мы поговорим дальше. Примечательно, что такой тип фундамента подходит для слабого или насыщенного водой типа грунта. А что более важно, вы можете устраивать свайно-ленточное основание на грунте с небольшим уклоном. Хотя все кажется сложным, но это не совсем так. Вся работы выполняется быстро, даже без тяжелой техники. Вы сможете все сделать своими руками. Вот почему фундамент так популярен. А в чем еще его положительные стороны?

Преимущества свайно-ленточного основания

Первое, на что обращают внимание при устройстве того или иного фундамента, это его плюсы и минусы. Ведь именно они характеризуют основание. Чем же так хорош свайно-ленточный тип?

Плюсы:


Минусы:

  1. Отсутствие возможность соорудить под домом погреб или подвал.
  2. Не подходит для массивных домов.

Вот почему многие владельцы хотят иметь именно этот фундамент. За небольшую цену и несколько дней можно получить качественное основание, которое простоит много лет. Как? Давайте узнаем.

Свайно-ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Теперь мы в теории рассмотрим, как можно сделать такой фундамент под свой дом. Процесс несложный, но требующий внимательности, тщательного выполнения плана и определенных навыков. Да и без сторонней помощи не обойтись. Итак, процесс сооружения свайно-ленточного фундамента будет заключаться в следующих этапах:

  1. Подготовительные работы: уборка участка, разметка и копка котлована.
  2. Установка свай.
  3. Армирование и заливка.
  4. Сооружение опалубки для ростверка и армирование
  5. Заливка свайно-ленточного фундамента.

Давайте рассмотрим все пошагово, детальней углубившись в процесс.

Шаг 1 - делаем разметку

После того как вы выполнили работы по очистке участка, его нужно разметить. Несмотря на простое название, этот шаг устройства фундамента довольно ответственный. Легким его тоже назвать сложно. Такая разметка будет служить подспорьем для дальнейшей конструкции. От нее зависит, будет ли основание геометрически ровным. Разметка - ориентир, которого нужно придерживаться.

В чем ваша задача? Ориентируясь на план основания, следует перенести чертеж с рисунка на землю. Причем важно соблюсти все размеры. Разметка будет указывать размещение ленты на земле. Для этой цели вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  • колышки;
  • леска или веревка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • нивелир.

Как именно выглядит разметка видно на этом фото.

Затем нужно наметить места, где будут установлены сваи фундамента. Их расчет нужно сделать заранее, еще на этапе проектировки основания. Все зависит от веса здания. Если взять примерные цифры, то на одну опору может приходиться от 800 до 1600 кг (все зависит от почвы). Рассчитывая общую нагрузку, делают запас в 30%.

Совет! Опоры в обязательном порядке устанавливаются на углах здания!

После всего следует вырыть траншею под ленту фундамента. В отличие от ленточного фундамента, она не будет глубокой. Все зависит от почвы. Иногда слой грунта вообще можно не снимать, делая ростверк над почвой. Стенки котлована и дно тщательно выравниваются и трамбуются. На дно засыпают подложку из песка и трамбуют ее.

Шаг 2 - устанавливаем сваи

Теперь настало время в намеченных под сваи местах вырыть отверстия. Глубина зависит от многих факторов, среди которых глубина промерзания грунта (копать ниже на 30-40 см), а также уровень грунтовых вод и масса здания. Бурение можно выполнять как ручным механическим, так и электрическим инструментом.

Когда все отверстия сделаны, на дно засыпается небольшой слой песка 10-20 см. Все трамбуется. Такая подложка защитит фундамент от воды. После чего в отверстия следует установить сваи. Они могут быть металлические или асбестоцементные. Стенки скважины защищают рубероидом.

Обратите внимание! Все сваи нужно установить по уровню.

Шаг 3 - армирование и заливка

Для этого вам понадобятся прутья арматуры. Армирование делается внутри свай. На одну опору потребуется три прута, установленных в виде треугольника. Важно, чтобы концы прутьев возвышались на 20 см от конца трубы. Чтобы усилить армирование, некоторые делают цельный каркас из прутков.

Осталось приготовить бетонный раствор, в пропорции 1:6 и залить сваи. Когда вы наполнили трубу на 25-30 см, поднимите ее на 20 см, чтобы раствор снизу растекся. Так, создастся прочная подушка. Выполняя заливку, бетон уплотняют штыкованием.

Шаг 4 - опалубка для ростверка и армирование

Нужна съемная опалубка, которую можно сделать из обычных досок. Они сбиваются вместе и укрепляются укосинами и стяжками. Если вы работаете с неустойчивой почвой, то начинать делать опалубку нужно в траншее. Если же грунт нормальный, опалубка делается сверху, по краям котлована. Для работы вам нужны доски, брусья, гвозди и молоток. Высота опалубки определяет высоту цоколя здания.

Совет! Внутреннюю сторону опалубки фундамента можно обшить полиэтиленовой пленкой.

Что касается армирования, то потребуется арматура Ø8 или 10 мм. Из нее делают сетку, скручивая элементы металлической проволокой. Для большей прочности арматура из свай и ростверка соединяется.

Шаг 5 - заливка свайно-ленточного фундамента

Дело осталось за малым. Строительство свайно-ленточного фундамента подходит к завершению. Осталось приготовить бетонный раствор и залить опалубку. В идеале выполнять работу за один раз. Вот почему вам не обойтись без посторонней помощи.

Не секрет, что прочность и долговечность постройки зависит от надежности фундамента, на котором она возведена. Без знаний об особенностях каждого вида базиса сложно выбрать самое подходящее основание для будущего здания. Далее рассмотрим данный вопрос подробнее.

Если требуется построить частный дом, то для этой цели обычно выбирают один из следующих видов базисов, это:

  • ленточный,
  • плитный,
  • столбчатый,
  • свайный.

Каждый из перечисленных вариантов следует рассмотреть подробнее.

Ленточные фундаменты получили свое название за счет своей формы в виде ленты. Причем заливать его на месте стройки совсем необязательно, т.к. есть вариант сборки данного вида базиса из железобетонных блоков. Ленточные фундаменты ценятся за повышенную прочность, а также за возможность придать им практически любую форму. Более сложные варианты при монтаже – это основания сборного типа.

Различают следующие виды ленточных базисов:

  • жесткие,
  • гибкие,
  • монолитные,
  • прерывистые.

Плитные варианты оснований представляют собой многослойный пирог. Каждый из составляющих его слоев выполняет различные функции – защитную, выравнивающую, укрепляющую. Защитный слой состоит из утеплителя и материала для паро- и гидроизоляции. В составе выравнивающего имеются щебень и песок. Конструкция фундамента укрепляется с помощью арматурных прутьев, которые погружены в бетон.

Столбчатые основания возводятся с готовых блоков. Этот тип базиса достаточно надежный и подходит практически для любых типов построек.

Что касается свайных базисов, то они состоят из вертикальных свай, верхняя часть которых выровнена по одному уровню и скреплена ростверком. Различают несколько типов свайных фундаментов. Если опоры устанавливаются по несколько штук в различных частях, то это кустовой свайный базис. В сплошных же видах основания опоры располагаются очень близко друг к другу. При использовании одиночного типа свайного фундамента опоры размещаются по углам. Если опоры ввинчивают в землю, то говорят уже о винтовом виде фундамента, а если их забивают в землю, то о забивном типе. Если же опоры заливают в скважины, то такой базис называют набивным.

Характеристики свайно ленточного фундамента

Данный тип базиса многим похож на стандартный ленточный. Отличиями являются более легкий монтаж и подготовка. Кроме того, для его возведения не требуется привлечения специальной строительной техники. Поэтому его можно довольно легко сделать собственноручно с нуля. Самое главное — соблюсти все необходимые этапы. Тогда на таком фундаменте установленная постройка сможет простоять достаточно много времени. Но далеко не всегда этот способ подходит. В частности, следует учитывать, что конструкция данного базиса предусматривает заглубление в почвогрунт. Поэтому подобный вид фундамента подходит в том случае, если вес дома достаточно большой, а стенки строения будут выполнены из камня и кирпича. Кроме того, данный базис подойдет при строительстве на подвижных пучинистых грунтах. Если под участком, где строится дом, имеются грунтовые воды и влажность грунта повышенная, то устройство свайно-ленточного фундамента будет весьма актуальным. То же самое касается случая, когда рельефная местность имеет уклон. Углублённые сваи фундамента не позволят разрушиться постройке при любых климатических условиях.

Важно знать достоинства и недостатки разных видов фундаментов. К сильным сторонам свайно-ленточного базиса следует отнести следующее:

  • Возможность использования на участке с сильным уклоном.
  • Помимо этого, для его возведения не нужно много строительного материала.
  • Немаловажно и то, что этот вид фундамента можно возводить даже на слабом почвогрунте. При этом основание отличается устойчивостью к смещениям грунта и немалым нагрузкам.
  • Для многих решающим фактором при выборе именно этого фундамента может стать невысокая его стоимость.

Данный тип базиса можно возвести своими руками. Но в то же время для его обустройства нужно провести сложные расчеты, которые по силам только специалистам. Это является одним из недостатков этого вида фундамента. Кроме того, на этом основании не рекомендуется возводить тяжелые стены. Помимо этого, проблематично оборудовать под зданием, построенном на таком основании, подвальное помещение или цокольный этаж. Далее рассмотрим подробнее, как сделать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Прежде чем проводить работы по закладке фундамента, стоит подробнее узнать о почвогрунте, на котором будет возводиться постройка. В частности, понадобится информация о глубине его промерзания на выбранном участке. Эти данные помогут правильно спланировать глубину фундамента и разметку территории.

Данный вид базиса, как уже говорилось выше, может возводиться практически на любом грунте. Тем не менее, следует правильно рассчитать глубину закапывания свай. Так, они должны быть заглублены ниже глубины промерзания грунта примерно на 0,5 метров. Только после этого можно делать расчет количества свай, а также определять ширину и длину ленты. Для этого участок необходимо очистить и как следует выровнять. После чего делается разметка. Далее в землю вбивают арматуру или колья из дерева.

Ширина ростверка выбирается в зависимости от материала, из которого выполняется постройка. Так, если основным материалом является древесина, то для удержания и равномерного распределения достаточно ширины 300 мм. Аналогично возводится постройка со стенками из пеноблока. Если материалом постройки является кирпич или камень, то ширина ростверка должна быть 400-600 мм. Глубина монолитной верхней конструкции должна быть не менее 400 мм. Значение этих параметров зависит от типа почвогрунта и веса здания.

Когда разметка будет сделана, то нужно определить место размещения свай. Для этого сначала намечаются участки по углам ленты, а затем выполняется разметка так, чтобы между остальными сваями был шаг около 1,5 метра. В диаметре опоры должны быть меньше ленты. После чего можно начинать рыть траншею по глубине ленты, а также бурить для свай скважины подходящего размера.

Обустройство свай

Для того чтобы проделать скважины, понадобится специальный инструмент. Обычно для этой цели используется садовый или ручной бур. Сваи можно сделать самому или приобрести в готовом виде. В последнем случае заложение фундамента, скорее всего, обойдется дороже. При выкапывании скважины учитывайте, что глубина должна позволить поместить туда не только вкапываемую часть сваи, но и песчаную подушку. Поэтому габариты скважины должны быть на 30 см больше, чем, чем длина вкапываемой части свай. Если потребуется забить опоры особой формы на нужную глубину, то понадобится спецтехника. В частности, для выполнения такой работы своими руками нужен бур.

Когда скважины будут готовы, то на дно каждой из них насыпается песчаная подушка толщиной около 200 мм, которую надо обильно полить водой и утрамбовать. После чего внутрь можно установить трубу из металла или асбестоцемента. Кроме того, стенки нужно застелить рубероидом. Немаловажно к каждой свае сделать подошву. Чтобы это сделать, внутрь сваи наливают раствор бетона и приподнимают примерно на 300 мм, чтобы внизу образовалось расширение в виде подошвы. При помощи этой подошвы свая фиксируется. Когда скважины будут готовы, то в них делают песчаную подушку. Кроме того, обеспечивается более прочное сцепление свай с почвогрунтом. После чего опоры выравнивают по уровню в вертикальном положении. Это нужно успеть, пока бетон не застыл. Пока подошва будет застывать и укрепляться, можно приступать к устройству ленточной плиты.

Технология строительства свайно-ленточного базиса

Порядок работ на данном этапе следующий:

  1. Когда бетон застынет, в трубу вставляют каркас, выполненный из прочной арматуры. Высота конструкции должна быть такой, чтобы она доставала до верха ленты основания.
  2. После того как опоры будут готовы, нужно сделать деревянную опалубку. Для её сборки используются гвозди или саморезы, а по углам для большей прочности крепятся бруски. Любые выступающие конструкции должны быть только на внешней стороне опалубки. Стенки укрепляются стяжками и подкосами.
  3. Внутрь опалубки закладывают арматуру в виде прутьев, диаметр которых зависит от расчетной нагрузки. Прутья укладываются во всех трех направлениях, чтобы получилась трехмерная сетка. Вместе они связываются при помощи проволоки. Арматура свай и лента базиса должны быть обязательно связаны, т.к. это обеспечивает прочность конструкции.
  4. Бетоном сначала нужно залить сваи, а только после этого всю ленту. Из конструкции обязательно должны быть удалены пузырьки воздуха. Это обычно делают при помощи глубинного вибратора. Зеркало фундамента необходимо выровнять, разгладить правилом и защитить от попадания атмосферных осадков накрыв полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом.
  5. Во время сушки нужно проверить влажность базиса, чтобы не допустить пересыхания. Для этой цели во время жары засыхающий фундамент следует слегка увлажнять, т.к. из-за быстрого испарения влаги могут появиться трещины.
  6. Когда бетон застынет и наберет нужную прочность, можно заняться гидроизоляций и утеплением. Это необходимо потому, что влажный бетон при низких температурах склонен к растрескиванию, а это в итоге приводит к разрушению базиса. По этой причине необходимо после возведения фундамента обязательно сделать все, чтобы не допустить воздействия влаги.

Важные моменты

Еще раз следует отметить, что перед устройством фундамента необходимо очистить поверхность от мусора, выровнять её и сделать разметку. На подготовленном таким образом участке под фундамент выкапывается траншея глубиной около полуметра. После чего на дно для отвода воды от базиса укладывается песок или гравий. Помимо этого такая подушка сокращает пучение почвогрунта. Скважины делают в определенном порядке – сначала по углам будущей постройки, а затем по периметру так, чтобы между ними было примерно равное расстояние в 2 метра. При выкапывании скважины обязательно учитывается глубина промерзания почвогрунта.

Плиты полистирола материала крепятся на специальный клей, а после его засыхания дополнительно закрепляют посредством дюбелей. Что касается пенополиуретана, то он представляет собой напыляемое покрытие, которое по своему принципу действия схож на монтажную пену.

Свайно-ленточный фундамент: видео

Свайно-ленточный фундамент относится к категории несущих конструкций, предназначенных для восприятия и передачи на грунт основания всех вышележащих нагрузок. Состоит из мелкозаглубленной части – железобетонного ростверка, и свай, обеспечивающих стабильность и прочность всей опорной системы. Такой тип фундамента отличается повышенной , пригодностью к монтажу в неблагоприятных геологических условиях, доступностью к самостоятельному устройству.

Область применения свайно-ленточного фундамента

Определение того или иного вида фундамента осуществляется на основании инженерно-геологических изысканий, величины нагрузки и способности грунта ее воспринимать. Как правило, устройство свайно-ленточного фундамента предусматривается при:

  • неоднородности и многослойности грунтов основания;
  • многоэтажном домостроении с применением кирпичных и железобетонных конструкций;
  • больших перепадах рельефа местности;
  • наличии подвижных пучинистых грунтов;
  • непосредственной близости грунтовых вод.

Но при любых условиях отметка погружения сваи должна быть ниже сезонной глубины промерзания грунтов.

Расчет свайно-ленточного фундамента

После того как площадка строительства изучена, имеются данные по типам, толщине и несущей способности грунтов, их влажности, коэффициенте пористости, плотности, определен модуль упругости и другие показатели слоев приступают к . Главная цель таких действий – определить марку бетона по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, рассчитать шаг и габариты свай, размеры и способ армирования ростверка (ленточной части).


Расчет начинают со , действующих на фундамент. Они делятся на:

  • постоянные: суммарный вес от всех вышележащих конструкций;
  • полезные: вес людей, предметов мебели, разного рода оборудования.

Для обеспечения запаса прочности фундамента полученное значение умножается на коэффициент, равный 1,3. Далее посредством специализированных программ и установленной методики расчета производят основной расчет конструкции и способа устройства всей конструкции. Принцип его выполнения сводится к определению площади опорной части фундамента, нагрузки, приходящейся на 1 м2 и сравнения с результатами геологических изысканий грунтов. Для обеспечения надежности, достаточной прочности и долговечности опорной конструкции определение требуемых параметров элементов фундамента следует доверить специалисту.
По факту проектной разбивки можно приступать к подготовительным работам, а далее к самостоятельному устройству свай и ростверка.

Подготовительный этап

Стадия подготовительных работ сводится к очистке и выравниванию площадки строительства, нанесению разметки при помощи нити, натянутой на вбитые в землю деревянные или металлические элементы. В результате на местность должен быть вынесен контур ленточной части фундамента, выбрана выемка, равная глубине его заложения. Ширина ростверка зависит от размеров и материала самой стены. Например, для пеноблока ширина ленты будет составлять 300 мм, а для кирпичной стены уже необходимо 400-600мм. Как правило, глубина ростверка находится в пределах 400 мм.


Когда основной контур определен, приступают к нанесению свайной разметки. Места установки свай – это в первую очередь характерные точки пересечения стен, а далее – в соответствии с шагом, определенным на основании расчета. При этом диаметр свай должен быть больше, чем треть от ширины ростверка.

Устройства свай

Технология производства работ по устройству свай зависит от их разновидности. Это могут быть винтовые или буронабивные конструкции. В первом случае процесс не отличается сложностью и состоит в завинчивании металлического ствола в грунт. Погружение производится вручную с устройством реперной скважины или механизированным способом посредством навесного оборудования на мини-экскаваторе. Применение буронабивных свай более трудоемкий процесс, поэтому и будет рассмотрен подробнее.
Последовательность устройства свайно-ленточного фундамента выглядит следующим образом:

  • по свайной разметке бурятся скважины, для чего используется ручной бур; глубина скважины выполняется с учетом дополнительной 300-миллиметровой песчаной подушки под основанием сваи; песок подлежит обязательному трамбованию и хорошему увлажнению;
  • * во избежание обвала стенок скважины, сохранения однородности тела сваи бетонирование производят после установки асбестоцементных труб, или свернутых из рубероида элементов;

  • для увеличения надежности и несущей способности сваи у ее основания устраивают бетонную пяту, для чего трубу на 300-400мм заполняют бетоном и на 200-300мм приподнимают вверх, в результате бетон растекается и нижняя часть сваи приобретает большие габариты;
  • в полость трубы устанавливают арматурные каркасы, с таким расчетом, чтобы верх арматурных стержней выступал для будущего сцепления с конструкцией ростверка;
  • по дну подготовленной выемки устраивают хорошо утрамбованную и увлажненную песчаную подушку толщиной 100-150мм;
  • устанавливают опалубку для ленты фундамента; опалубка представляет собой ограждающую конструкцию, предназначенную для формирования требуемых конфигураций бетонных конструкций, выполняется из досок, деревянных щитов, ДСП, ламинированной фанеры;

  • приступают к армированию ростверка; может производиться как отдельными каркасами, связанными между собой рабочей арматурой, так и формированием пространственной конструкции из отдельных арматурных стержней; для обеспечения совместной работы свай и ленточной части их армирование соединяют между собой;

  • и ростверк; идеально, если работа выполняется максимально быстро в одну захватку; для более плотной укладки используются погружные вибраторы; таким образом будет обеспечена итоговая прочность и эксплуатационная надежность опорной конструкции; в естественных условиях бетонная смесь достигает 70% прочности за семь дней, после чего опалубку можно снимать и начинать возведение стен; и только спустя 28 суток бетон наберет 100% своей марочной прочности.

Обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Вся информация, как сделать свайный фундамент для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса, содержится в нормативах от 2011 года. Из существующих конструкционных решений выбирается вариант с минимальным бюджетом строительства, обеспечивающий долговечность и надежность на конкретных грунтах и ландшафте с привязкой к геологическим условиям.

Помимо снижения себестоимости квадратного метра жилища, сваи позволяют возвести дом на склоне, болоте, побережье водоема и полностью исключить воздействие сил пучения. Поэтому фундаменту не нужен дренаж и гидроизоляция, утепление отмостки и подошвы дома периодической или сезонной эксплуатации.

Начиная строительство свайного ростверка своими руками, необходимо определиться с несколькими параметрами:

  • тип свай – винтовые, буровые;
  • вид ростверка – решетчатый, плитный, комбинированный (плита и балки под несущими стенами), монолитный, деревянный или металлический;
  • уровень ростверка относительно земли – низкий (заглубленный или наземный), висячий (высокий).

Винтовые сваи для коттеджа монтируются за 3 дня максимум, могут нагружаться сразу после обвязки ростверком. Буровые сваи сооружаются дольше, строить стены можно лишь после набора прочности. Если используется монолитный ростверк, вышеуказанное преимущество винтовых свай теряется, монолитные балки так же должны набрать 70% проектной прочности до начала возведения стен.

Брусовый, срубовый, каркасный или фахверковый дом, жилище из панелей СИП имеют жесткую обвязку нижнего уровня, которая служит деревянным ростверком по умолчанию. Остается лишь жестко зафиксировать пиломатериалы на оголовках свай или закрепить их анкерами в бетон. Для повышения ресурса могут применяться балки из двутавра или швеллера.

Бюджет строительства плитного ростверка значительно выше, чем бетонирование балок под несущими стенами. Для бань чаще используют комбинированный ростверк – плита под моечной и парилкой, балки под остальными стенами.

Висячие ростверки отстоят от земли, поэтому силы пучения на них не действуют в принципе. Однако эта технология не позволяет залить пол по грунту, считающийся самым дешевым из существующих конструкций. Используются перекрытия по балкам или плиты ПК, появляется подполье, внутрь которого проникает влага, грязь, грызуны. Поэтому периметр подполья декорируется забиркой, которая чаще именуется фальш-цоколем:

  • в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 площади подполья, не закрываемые даже зимой;
  • утеплять забирку бесполезно, поскольку внутри этого помещения нет тепловых источников;
  • грунт полностью промерзает, инженерные системы приходится утеплять греющим кабелем или пенополистирольными скорлупами.

Низкие ростверки внешне схожи с ленточными фундаментами МЗЛФ, но контакта с почвой не имеют, чтобы при вспучивании их не оторвало от свай. Для этого необходимо обеспечить технологический зазор между грунтом и балками ростверка по одной из технологий:

  • засыпка песка под ростверк перед заливкой, удаление его после набора прочности балками;
  • устройство сминаемого слоя из экструдированного пенополистирола низкой плотности ПСБ под ростверком.

В последнем случае материал остается под ростверком, при вспучивании сминается, после оттаивания почвы возвращается в исходное состояние. Низкий ростверк удобен тем, что позволяет изготовить подвал под отдельной комнатой и залить пол по грунту, снизив бюджет строительства.

Пошаговая инструкция на примере монолитного свайного фундамента

Самым сложным в реализации проектом фундамента дома являются сваи буровые, которые индивидуальные застройщики чаще называют буронабивными конструкциями. Из существующих ростверков максимальным бюджетом обладают висячие монолитные модификации. Поэтому ниже рассмотрено устройство решетчатого высокого ростверка на буровых сваях для частного дома.

Геологические изыскания и расчет

Индивидуальные застройщики пренебрегают геологическими изысканиями в 75% случаев, чтобы сэкономить 30 – 50 тысяч рублей. Однако сваи выбирают в сложных эксплуатационных условиях:

  • основания с низким расчетным сопротивлением – фундамент проседает ежегодно, здание погружается в землю;
  • дом на склоне – на сваи не действуют горизонтальные подвижки ввиду их большого заглубления;
  • строительство на влажной почве – высокий УГВ, вода естественного водоема или болота разрушает классические ленточные и плитные фундаменты.

Поэтому проектировщик должен знать, на какой глубине залегают несущие пласты, на которые будут опираться сваи. Для сокращения затрат владелец участка может использовать пробное вкручивание винтовых свай, купив для этого 1 – 2 изделия СВС, что гораздо дешевле, чем комплексная услуга геологических изысканий:

  • сваю погружают своими руками в пятне застройки ниже отметки промерзания, пока усилие затяжки резко не увеличится, что свидетельствует о достижении горизонта несущего пласта;
  • после этого СВС выкручивается и погружается еще в 2 местах, обязательно в пределах периметра будущего коттеджа, так как пласт может иметь разную глубину даже у противоположных стен дома.

По результатам пробного вкручивания можно составлять смету и начинать строительство.

Глубина заложения

Длина свай для опирания частного дома зависит только от глубины пласта с нормальной несущей способностью. Причем, он должен залегать ниже отметки промерзания, чтобы на подошву бетонной стойки не действовали силы пучения. Сваю невозможно утеплить в отличие от фундаментов малого заглубления.

Зато верхние нестабильные пласты (торфяник, свежая насыпь, пылеватый песок, болото) проходятся сваями насквозь, что никак не влияет на эксплуатационный ресурс. Даже при высоком УГВ из скважин можно откачать воду, добавить в бетон пенетрирующие составы и залить сваи. После химической реакции бетон станет водонепроницаемым, будет набирать прочность весь оставшийся срок жизни дома.

Несущая способность

Сваи, не только опираются подошвой на несущий пласт, но и соприкасаются боковыми поверхностями к прилежащим грунтам по всей высоте железобетонной конструкции. Поэтому расчет несущей способности осуществляется по формуле:

N = 0,7 x R x F x P x 0,8 x fi x li

Где R – сопротивление расчетное несущего пласта, F – площадь сечения, P – периметр сваи, fi – расчетное сопротивление грунта, прилежащего к боковой поверхности, li – толщина пласта, прилегающего к боковой поверхности.

Все данные для расчетов берутся из таблиц , если свая проходит насквозь несколько слоев почвы с разным расчетным сопротивлением, для каждого из них берется собственное значение fi и li. Легче рассмотреть расчет на конкретном примере:

  • техзадание – сваи длиной 3 м, диаметром 0,5 м, ростверк висячего типа без опирания на грунт, распределенная нагрузка от веса здания 5,5 т/м;
  • грунтовые условия – суглинок тугопластичный на глубину 2 м, суглинок полутвердый с 2 м до 3 м, далее влажный крупный песок, УГВ 9 м, скважина сухая.

Диаметр сваи выбирается для расчета с запасом, далее может корректироваться по получившимся результатам:

Для начала принимаем диаметр 0,5 м, площадь составит S = 3,14R 2 = 0,2 м 2 , периметр P = 3,14D = 1,57 м.

Для боковых поверхностей сопротивление расчетное составит 1,2 т/м 2 (минимальное значение из таблицы СП) на глубине 0 – 2 м для суглинка тугопластичного и 4,2 т/м 2 на глубине 2 – 3 м для суглинка полутвердого.

Несущая способность вычисляется по вышеприведенной формуле N = 0,7 x 1 {70 x 0,2 + 1,57 x 0,8 (1,2 x 2 + 4,2 x 1)} = 15,4 т.

При этих условиях шаг свай составит 15,4 / 5,5 = 2,8 м, который для запаса прочности можно снизить до 2,5 м.

Затем можно скорректировать диаметр свай, поскольку оснастки для мотобура и ручного инструмента диаметром 0,5 м не бывает. Производители выпускают буры 0,4 м максимум. Поэтому производится новый расчет под диаметр 40 см:

Сечение составит S = 0,125 м 2 , площадь P = 1,25 м.

Несущая способность N = 0,7 x 1 {70 x 0,125 + 1,25 x 0,8 (1,2 x 2 + 4,2 x 1)} = 10,7 т.

Шаг свай получится 2 м, их количество немного увеличится, однако скважины можно пробурить вручную без спецтехники, что обойдется застройщику дешевле. Если снизить глубину заложения до 2 м без изменения прочих условий, сваи придется бурить через 1,2 м для диаметра 0,5 м.

Важно! В строительных нормах не допускаются диаметры буровых свай менее 0,3 м.

Параметры ростверка

Ростверк необходим для распределения неравномерных нагрузок, которые дом оказывает на фундамент. Сечение балок решетчатого ростверка всегда вычисляется индивидуально в зависимости от следующих факторов:

  • минимальная ширина регламентируется нормами СП, как 45 см, высота, как 35 см;
  • расчеты производятся по осевым нагрузкам и силе смещения относительно центра тяжести балки.

Для вычисления профессионалы обычно используют специальное ПО, например программу Лира. Если устройство свайного фундамента сложное – два ряда свай для ростверков шириной от 0,6 м, добавляется расчет на поперечный изгибающий момент. Однако для индивидуального малоэтажного строительства это почти не актуально.

Расчет армирования свай и ростверка

Бетоны являются конструкционными материалами, отлично справляющимися с усилиями сжатия. При возникновении зон растяжения они начинают разрушаться. Проблему решают армированием этих зон, стальные стержни воспринимают силы растяжения, предотвращают раскрытие трещин внутри бетона.

Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.

В плитных и ленточных фундаментах частного дома растягивающие усилия возникают в двух местах:

  • у подошвы – от сборных нагрузок здания (вес силовых конструкций, снеговые, эксплуатационные и ветровые нагрузки);
  • возле верхней плоскости – от сил пучения, давящих на подошву и боковые стенки ленты и плиты.

Важно! Ростверки контакта с почвой не имеют, поэтому верхний армопояс вроде бы и не нужен. На практике это не так – в местах опирания монолитных балок на сваи возникают усилия, направленные в обратную сторону, аналогичные силам пучения, но приложенные точечно на отдельных участках. Поэтому верхний арматурный пояс так же необходим. Кроме того, его усиливают на прилежащих к сваям участках.

Разметка и бурение скважин

Ввиду отсутствия земляных работ вынесение натурных осей частного дома на монолитном свайном ростверке значительно проще, чем разметка ленты МЗЛФ или плавающей плиты:

  • обноски выставляются за периметр дома на 0,5 – 1 м, поскольку планировать пятно застройки и отрывать траншеи не нужно;
  • шнуры натягиваются по внутреннему периметру свай с учетом их толщины (реже используются две струны по внутреннему и наружному периметру стоек);
  • скважины изготавливаются своими руками ручным инструментом или мотобуром с наращиваемыми штангами, глубина известна после пробного погружения винтовых свай.

Разметка фундамента с помощью обносок.

При наличии высокого уровня грунтовой воды строительство усложняется. В скважину устанавливается грязевый насос, жидкость периодически откачивается.

Бурение скважин для свай.

Опалубка, армирование и укладка бетона

Скважины имеют значительную глубину, чтобы предотвратить осыпание грунта опалубка монтируется сразу после бурения. Существует несколько вариантов устройства опалубки для буровых свай частного дома:

  • можно отрезать от рулонной гидроизоляции кусок Бикроста или рубероида, свернуть его в цилиндр и поместить внутрь отверстия;
  • на практике чаще используют асбоцементную трубу в качестве неизвлекаемой опалубки, если требуется немного повысить несущую способность сваи;
  • еще одним вариантом является труба полиэтиленовая, по умолчанию служащая гидроизоляционным барьером для железобетона.

Опалубка из рубероида.

Дальнейшая пошаговая инструкция имеет следующий вид:

  • вязка каркасов – арматуры А400 (рифленка) изготавливают вертикальные стержни (количество по расчету, но не менее 4 на одну сваю), которые обвязывают круглыми или квадратными хомутами из А240 арматуры гладкого профиля;
  • армирование – каркасы помещаются внутрь опалубки, для обеспечения защитного слоя на стержни надеваются полимерные шайбы, прутки должны выступать над землей, чтобы часть из них можно было изогнуть под прямым углом на уровне нижнего армопояса ростверка, вторую часть на отметке верхнего армопояса;
  • укладка смеси – опалубка заполняется бетоном через воронку, смесь уплотняется наконечником глубинного вибратора.

Арматурный каркас для сваи.

Чтобы дом получил максимальный ресурс, за бетоном следует обеспечить уход в первые 3 суток (минимум). Поверхность сложно укрыть пленкой из-за торчащих прутков, чаще используется влажный компресс из опилок, поливаемых водой.

Совет! Предпочтительнее устройство несъемной опалубки из труб, так как рулонный материал не может предотвратить осыпание почвы, может быть смят бетоном.

Продолжать строительство ростверка можно после набора 2/3 прочности смесью. Если в проект заложен низкий ростверк, опалубка заканчивается на отметке 10 – 15 см выше земли или дна траншеи. Это позволит изготовить защитный слой из пенополистирола или песка.

Подвод коммуникаций

В отличие от плитного фундамента дома подвести трубы ХВС и канализации внутрь ростверка можно, но очень сложно. Поэтому ввод инженерных систем осуществляется на нулевом цикле. Основными нюансами при разводке являются:

  • грунт промерзает под зданием полностью;
  • водопровод необходимо утеплить в подполье и земле ниже глубины промерзания скорлупами из полистирола либо греющим кабелем;
  • стоки поступают в канализацию теплыми, поэтому глубину этой инженерной системы можно немного уменьшить;
  • коммуникации проходят между сваями для обеспечения ремонтопригодности.

Важно! Для автономных систем придется построить септик и скважину, при подключении к централизованным системам жизнеобеспечения маршруты трасс к стоякам внутри дома прокладываются от колодцев на территории участка.

Изготовление ростверка

Нижняя палуба ростверка.

Устройство решетчатого ростверка напоминает ленту МЗЛФ с единственным отличием – балки висят над грунтом, необходим дополнительный нижний щит опалубки. Пошаговая инструкция для частного коттеджа выглядит следующим образом:

  • монтаж нижних палуб – щиты поддерживаются снизу Н-образными стойками с шагом 0,7 – 1 м;
  • установка боковых щитов – надеваются на сваи, устанавливаются на нижнюю палубу, фиксируются стяжками (шпильки или брус), подпираются снаружи укосинами или надеваемыми сверху П-образными элементами;
  • армирование – каркасы из продольных прутков периодического сечения, обвязанные прямоугольными хомутами из гладкой арматуры, сопряжения стен усиливаются анкерами (П-образная или Г-образная форма) с соблюдением защитного слоя;
  • перевязка арматуры – часть выступающих из свай прутков изгибают горизонтально и жестко фиксируют к верхнему поясу ростверка, оставшиеся стержни крепят к нижнему поясу;
  • укладка бетона – опалубка заполняется смесью от одного угла по периметру, уплотняется вибратором.

Опалубка с уложенным армокаркасом ростверка.

Уход за бетоном аналогичен предыдущему случаю, нагружать конструкцию можно на 3 – 29 день в зависимости от температуры воздуха.

Таким образом, висячий или низкий ростверк по буровым сваями индивидуальный застройщик может построить своими силами. Технология позволяет сократить объемы земляных, бетонных работ, не нужно проводить дрены и утеплять отмостку.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.

В каких случаях нужен свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.

В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:

  • тяжелый вес дома с использованием стен из камня и кирпича;
  • подвижные пучинистые грунты;
  • наличие под участком для строительства грунтовых вод, повышенная влажность земли;
  • рельефная местность с уклоном.

Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.

Расчеты и предварительная подготовка

Самым важным моментом в заложении фундамента являются планирование его глубины и общая разметка территории.

Прежде всего, нужно ознакомиться с уровнем промерзания грунта, на котором будет происходить строительство. Так как любой тип грунта подходит для этого вида фундамента, он не играет особой роли. Когда известна глубина промерзания земли, можно рассчитать и глубину свай, которые будут заложены на 0,3-0,5 метра глубже этого уровня. Теперь можно приступать к расчетам количества свай, длины и ширины ленты. Для начала выбранный участок очищают и максимально выравнивают под уровень. Затем делается разметка с помощью арматуры, вбитой в землю, или же деревянных колышков, забитых по углам. Это выглядит так, как показано на фото ниже.

Разметку нужно сделать обязательно и по внешнему, и по внутреннему периметру, таким образом очерчивается ширина ленты.

Ширина ростверка зависит от типа материала, который используется для строительства дома. Если дом деревянный или стены будут сделаны из пеноблока, то 30 см хватит для удержания и равномерного распределения веса. Если же дом будет каменный или кирпичный, то ширина может варьироваться от 40 до 60 см. Средняя глубина монолитной верхней конструкции должна быть не меньше 40 см, но она может быть и глубже, в зависимости от веса здания и типа грунта. После сделанной разметки нужно сделать еще одну разметку, используемую для свай. Для начала можно наметить их по углам ленты, а последующие сваи от них должны располагаться с шагом в 1,2-1,5 метра друг от друга. Диаметр свай не должен быть меньше 1/3 ширины ленты. После этого можно приступать к рытью траншеи по глубине ленты и к бурению скважин для свай.

Установка свай для фундамента

Бурение скважин для будущих свай может производиться с помощью садового или ручного бура, в конечном итоге они выглядят так.

Можно приобрести и уже готовые сваи с круглым сечением, но в таком случае заложение фундамента обойдется существенно дороже.

Очень важно прибавить к желаемой глубине свай лишние 30 см, которые займет песчаная подушка, укладывающаяся на дно скважины.

Можно также взять покупные сваи любой формы и забить на нужную глубину, но для этого понадобится специальная техника, поэтому при самостоятельной работе бур необходим.

На дно каждой скважины насыпается подушка из речного песка и обильно поливается водой, хорошо трамбуется.

После этого можно устанавливать внутрь металлические или асбестоцементные трубы, застилать стенки рубероидом.

Очень важно сделать подошву к каждой свае, для этого в трубу наливают бетонный раствор примерно на 30-40 см и приподнимают трубу на 20-30 см. Именно настолько труба должна выступать над поверхностью после всех работ.

Бетон из трубы растекается внизу и образует расширение в виде подошвы, которая фиксирует сваю. Схема показана на рисунке ниже.

Теперь нужно дать время застыть подошве, чтобы она укрепилась, а пока можно приступить к устройству ленточной плиты.

Изготовление опалубки для фундамента

На дно уже вырытой траншеи для ленты насыпается песчаная подушка. Она должна быть не менее 150 мм шириной и быть ровно положена по всему периметру.

Как и в случае свай, подушка заливается водой и хорошо утрамбовывается. Для дополнительной прочности можно покрыть подушку слоем щебня, но это необязательно.

После этого можно изготавливать опалубку. Она может быть выполнена из любых подручных материалов, например, широких досок или листов ДСП.

Если материал для опалубки будет использоваться в дальнейшем, ее можно застелить полиэтиленовой пленкой и закрепить степлером.

Сбить опалубку вы сможете непосредственно на разрабатываемом участке.

Готовые конструкции в виде щитов прибиваются к забитым предварительно через каждый метр или 1.5 метра кольям, расположенным по внешнему краю траншеи для фундамента.

С внешней стороны нужно прибить по низу и верху опалубки дополнительные горизонтальные держащие планки.

Для того чтобы бетонная масса не развалила опалубку, можно установить еще и внешние крепления – клинья, как показано на изображении.

Завершая установку, нужно измерить высоту опалубки и убедиться, что она выше уровня заливки бетона. После этого на дно траншеи можно укладывать кирпичи и приступать к армированию.

Армирование свай и ростверк фундамента

Армирование производится сначала в самих сваях, а потом в траншее для заливки. Сваи армируются связанной арматурой, она устанавливается вертикально по всей длине каждой сваи, концы арматуры должны находиться выше самой трубы. Это необходимо для закрепления с основанием вашего будущего фундамента. Как правило, хватает четырех арматур, сформированных и связанных в форме цилиндра.

Для армирования траншеи арматуру можно как заварить между собой сваркой, так и связать сечением 12 мм с помощью специальной проволоки.

Длина и ширина ячеек должна составлять примерно 30-50 см.

Минусом крепления арматуры сваркой является ее дальнейшая жесткость, при движении грунта она не сможет быть гибкой, и возможны трещины внутри основания фундамента.

После скрепления конструкции из арматуры ее размещают в траншее. В итоге у вас получится готовая к заливке основа свайно-ленточного фундамента, как вы можете увидеть на картинке.

Гидроизоляция и вентиляция

Когда вы делаете свайно ленточный фундамент своими руками, очень важно не забыть про изоляцию его от влажности и обеспечить проветривание монолитной бетонной плиты.

Что касается гидроизоляции свай, то сама труба из асбестоцемента или металла является защитой, а если вы не используете трубы, то можно использовать такие материалы, причем как для свай, так и для ленты:

  • рубероидные листы свернуть в трубку и поместить в скважины для свай, в траншее выстелить ими все стены и покрыть сверху двумя слоями;
  • можно дополнительно к рубероиду покрыть горячей смолой все застеленные ним поверхности;
  • современный состав, добавляемый в бетонный раствор, позволяет сделать гидроизоляцию не только сверху, но и поможет защитить всю конструкцию изнутри и снаружи.

Какая гидроизоляция ни была бы выбрана, ее нужно сделать обязательно для того, чтобы фундамент быстро не разрушился и не покрылся плесенью.

После этого нужно сделать вентиляцию, установка которой очень проста.

По всему периметру ленты кладутся вертикально куски асбестоцементной трубы и засыпаются песком, чтобы туда не попал бетонный раствор при заливке. После застывания эти трубы можно вытянуть, и таким образом получатся вентиляционные отверстия нужного диаметра.

Заливка фундамента бетоном

Как и в случае армирования, сначала бетоном заливаются сваи сооружения. Их нужно очень плотно утрамбовать и проверить, чтобы внутри не было пустот, иначе сваи разрушатся. Чтобы залитые сваи и лента фундамента соединились, нельзя ждать, чтобы бетон в сваях застыл окончательно, и нужно заливать сам монолитный верх фундамента. Это делается в максимально короткий промежуток времени для того, чтобы бетонная смесь легла ровно. Поэтому перед заливкой нужно убедиться, что бетономешалка может подавать раствор со всех сторон фундамента. Залитый фундамент нужно проверить на ровность уровнем по верхней стороне.

Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то нужно строго соблюдать пропорции цемента и песка.

Цемент лучше брать хорошей, дорогой марки, чтобы избежать растрескивания и распадания монолитной ленты. В готовом виде фундамент выглядит так.

После этого бетон застывает около двух недель, в зависимости от погодных условий. В очень жаркую погоду его лучше поливать водой, а при чрезмерной влажности закрыть полиэтиленовой пленкой.

Видео – свайно-ленточный фундамент своими руками

В данном видео показаны необходимые этапы при строительстве и рекомендации при проведении работ, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе и окончательно убедиться, что такой фундамент сделать своими руками вполне возможно.

Вконтакте