Контакты
Главная / Коммерческий транспорт

Как поставить забор из профнастила с фундаментом. Фундамент для забора из профнастила

Опора — это то, что удерживает какой-либо предмет в нужном положении. Она заключена «внутри тела» и взаимодействует с силой притяжения. Но, касательно некоторых неживых предметов: того, что они просто не падают — мало, нужна еще и устойчивость.

Для различных строений необходимую устойчивость обеспечивает фундамент .

Виды фундамента под забор

При возведении забора используются те же виды фундаментов, что и для жилых домов и других построек:

  • столбчатый — вся конструкция опирается на столбы, заглубленные в землю;
  • ленточный — по всему периметру постройки прокладывается сплошная траншея глубиной ниже или выше уровня промерзания грунта, и в нее заливается раствор;
  • свайный — конструкция держится на сваях;
  • свайно-ростверковый — заглубленные в землю сваи на поверхности соединены ленточным фундаментом (ростверком), который находится выше поверхности грунта или заглублен в него на 10-20 см.

Выбирая тип фундамента для строительства забора, необходимо обязательно сделать пробы грунта, знать его особенности и показатель глубины промерзания.

Столбчатый фундамент — схема

Чем больше площадь ограждаемой территории, тем больше разновидностей грунта может на ней присутствовать. Как известно, у каждого типа грунта свой показатель усадки. Если не учесть этот фактор, в скором времени забор может перекоситься, а фундамент пойдет трещинами.

Ленточный фундамент — схема

Уровень влажности грунта также играет немаловажную роль. Из-за сезонных перепадов температур влага, находящаяся в грунте, сжимает и разжимает его. Поскольку фундамент непосредственно соприкасается с землей, то неизбежно входит с ней во взаимодействие, может оказаться «вытолкнутым».

Свайный фундамент — схема

Избежать этого частично помогает теплоизоляция стенок фундамента, его расширение книзу подобно трапеции, засыпка непучинистого грунта в пазухи фундамента или дополнительный слой между его стенками и землей, выполненный из хорошо скользящего материала.

Свайно-ростверковый фундамент — схема

Столбчато-ленточный или свайно-ростверковый?

Интернет-ресурсы пестрят информацией о «свайно-ростверковом» и «столбчато-ленточном» видах фундаментов. При этом если попытаться углубиться в данную тему, можно очень быстро запутаться «где наши, а где чужие». Одни источники утверждают, что это два различных между собой типа фундамента. Другие твердят, что разные лишь названия, а суть одна. Третьи заявляют, что не существует никаких иных разновидностей свайного фундамента, соединенного единой лентой, как только «свайно-ростверковый».

Ближе к истине последний вариант. Такой фундамент базируется на сваях, заглубленных в землю ниже уровня промерзания грунта, а над его поверхностью — соединенных между собой в одну конструкцию. Однако на ровной местности с непучинистыми устойчивыми грунтами для забора можно залить облегченный вариант — соединить более экономный столбчатый фундамент с ленточным (незаглубленным или возвышающимся над поверхностью грунта на 10-15 см).

В каких случаях уместен свайно-ростверковый фундамент

Комбинирование столбчатого и ленточного фундаментов не подойдет для установки на пучинистых грунтах, плаунах и крутой уклонной местности. За счет относительно небольшого диаметра столбы не способны оказывать достаточное противостояние давлению объемных масс грунта. На уклонной местности грунт давит на столб не со всех сторон одинаково — как бы толкая его. В итоге столб перекосится, а бетонная лента будет повреждена, как и весь забор.

Сваи же имеют больший диаметр, соответственно, лучшую устойчивость. Их установка уместна и нужна, если строительство идет на болотистой или уклонной местности, на неустойчивых, пучинистых грунтах с высоким показателем влажности

Процесс заливки

Процесс заливки столбчато-ленточного фундамента на относительно ровной местности сводится к следующим операциям.

Весь периметр забора делится на пролеты, определяется ширина шага между опорными столбами, намечаются угловые и промежуточные столбы. Сначала обозначают опоры, находящиеся по углам. Между ними натягивают нитку или леску. По ней располагают остальные опоры.

Бурение скважин под столбы (сваи)

Глубина скважины определяется в зависимости от сейсмических условий местности, от уровня залегания грунтовых вод, подземных коммуникаций и показателя промерзания грунта.

На дно скважин засыпается песчаная подушка слоем в 10-20 см. Также она может быть бетонной или бутовой.

Гидроизоляция скважин

Для этой цели используют:

  • рубероид;
  • асбоцементные трубы;
  • полиэтиленовую пленку;
  • картон, обернутый пленкой.

Чтобы уменьшить трение между грунтом и стенками столбов, рубероид и а/ц трубы также обматывают пленкой в несколько слоев.

Армирование

Для скважин вяжут трех или четырехугольные конструкции из арматуры. Их длина должна быть на 20 см больше, чем сам столб. Этот излишек позже прочно связывают с армированным каркасом бетонной ленты. Таким образом, достигается необходимая жесткость соединения столбов с лентой.

Заливка бетоном столбов

Бетон замешивают в пропорции: на 1 часть цемента 7 частей заполнителя . Воды берется такое количество, чтобы раствор имел консистенцию немного гуще сметаны. В идеальном варианте бетон должен быть настолько густым, чтобы его приходилось не заливать, а буквально закладывать в опалубку.

В качестве заполнителя используется чистый песок, щебень и гравий различных фракций. Если в раствор попадет глина, то вяжущие свойства бетона значительно ухудшатся. Вода также должна быть чистой (без масел и большого количества хлора). Если бетон замешивается в морозную погоду, лучше использовать теплую воду — 30-40 градусов.

В подготовленные скважины закладывают бетон, утрамбовывая его вначале армированным каркасом, затем отдельным отрезком арматуры протыкающими движениями. Столбы должны постоять неделю для того, чтобы бетон уселся и набрал прочность. Спустя это время можно уже делать заливку опалубки.

Из досок или фанеры возводится опалубка ленточного фундамента. Ее высота должна быть равна:

  • высоте бетонной ленты плюс планируемый зазор между грунтом и фундаментом (если ростверк «висячий»);
  • высоте бетонной ленты (если ростверк «лежит» на грунте);
  • высоте бетонной ленты минус величина заглубления (если ростверк заглублен).

Обязательно устанавливаются подпорки для стенок опалубки. Они укрепляются планками, приколоченными к стенкам, и колышками, вбитыми в землю.

Опалубка должна быть недвижимой в буквальном смысле слова.

Песчаная подушка под ленту

До уровня высоты столба засыпается слой песка. Это и есть подушка, которая даст впоследствии зазор между землей и фундаментом. Сверху выстилается рубероид, на стыках — внахлест. На местах нахождения столбов рубероид вырезают по форме столба (сваи).

Армирование бетонной ленты

Внутри опалубки размещают каркас из арматуры диаметром от 10 до 16 мм. Он подвязывается на необходимом уровне до неподвижного состояния при помощи проволоки или специальных крючков. Необходимо также связать каркас с армировкой столбов.

На этом же этапе монтируют опорные столбы для секций забора. Для лучшей устойчивости и связки с бетоном фундамента выполняют анкеровку труб или профилей для столбов.

Заливка бетоном опалубки

Гораздо удобнее вызвать бригаду, которая выполнит эту операцию на специальном оборудовании. Но можно сделать все и самостоятельно: вручную или при помощи бетономешалки.

Заливая бетон в опалубку, нужно его не только равномерно распределить, но и обеспечить качественную сцепку между его слоями. Для этого используется специальный вибратор. Если такого устройства нет, можно обойтись двумя отрезками арматуры широкого диаметра. Ими «проходят» по всей площади залитого бетона, часто и энергично «протыкая» весь слой.

Приблизительно через неделю бетон достигнет около 50% прочности. Полное его застывание происходит на протяжении 26 дней . После застывания опалубку снимают.

Металлическое ограждение из профнастила

Все работы по монтажу самого забора проводятся после полного застывания фундамента. Забор из профнастила устанавливают как с металлическими столбами, так и с кирпичными, бетонными или каменными. Сам профлист монтируется на специальный каркас.

Металлический забор из пофнастила — без фундамента

Чтобы придать такому забору большей эстетичности к каркасу часто приваривают различные кованные элементы или «драпируют» его спереди ажурной ковкой.

Ворота и калитка из профнастила — ажурная ковка

Собрать каркас для секций своими руками не сложно, так же, как и для калитки и ворот. Пример сборки металлической калитки на видео. Стальной лист, которым подшивается калитка, можно заменить любым материалом (в том числе и профнастилом).

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

  • Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
  • Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
  • Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
  • Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
  • Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
  • Винтовые сваи. Устанавливать можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

  • По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
  • На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
  • Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
  • В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
  • Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
  • Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

  • Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
  • После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать . При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.

» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

  • высокая несущая способность;
  • долговечность;
  • способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

Ширина и глубина зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов - расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы


Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи - на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание - глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.


Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

  1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см
  2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.
  3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см
  4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования - 50 см.
  5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.
  6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать или из фанеры . Фанера - более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого. Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры:
Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски:
Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС:
Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта:

Заливка фундамента

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей - бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается. Главное - убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.


Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

После заливки

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора - тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Сергей Ильинский

При обустройстве забора, кроме правильного подбора самого материала для ограждения, важным моментом остается устройство прочного и надежного фундамента под него. Поскольку именно он будет являться основой долговечности и прочности всего забора в целом. Последствиями непрофессионального отношения к изготовлению специального вида могут стать покосившиеся секции ограждения, всевозможные трещины и разломы в его основании, а также несхождение воротных створок. Наиболее красивым, практичным и достаточно недорогим видом ограждений на данный момент являются заборы из профнастила (профлиста).

Преимущества из профнастила: простота монтажа, негорючесть,долговечность, высокий уровень прочности.

Забор из профнастила – это довольно тяжелая конструкция, создающая сильное сопротивление встречному воздушному потоку. Поэтому фундамент должен представлять собой непрерывную монолитную полосу по всему периметру ограждения.

Характеристики материала

Схема забора из профнастила.

По своей сути профнастил – универсальный строительный материал из стальных листов, подвергающийся гофрированию для создания большей жесткости.

Преимущества из профнастила:

  • простота монтажа и установки;
  • высокий уровень прочности и устойчивости к коррозии;
  • долговечность;
  • современный эргономичный дизайн;
  • негорючесть;
  • защита от пыли и шумоизоляция;
  • позволяет установить ограждения высотой в три-четыре метра.

К основным видам ограждений из профнастила относят: сплошной высотой в среднем до трех метров, шумозащитный и высокий высотой до шести метров.

Кроме того, данный материал имеет три типа покрытия:

  • полимерное покрытие – пластмасса и синтетическая смола. Такое покрытие применяется к оцинкованным профлистам и используется для комбинированных конструкций;
  • покрытие пластизолом – профлист будет самым долговечным и устойчивым;
  • оцинкованное покрытие – на профнастил наносится слой горячего цинка.

Выбор

Схема ленточного-столбчатого фундамента.

Сегодня наиболее распространенным и эффективным основанием под строительство из профнастила является ленточный фундамент. Существует два способа выполнения: монолитный и сборный (ленточно-столбчатый и столбчатый).

  • Ленточно-столбчатый – ограждение, представляющее собой бетонную непрерывную ленту с отдельными отверстиями (подушками) для опорных столбов;
  • Правильно изготовить возможно с помощью специализированных железобетонных заводских блоков.

Значения ширины ленты и диаметра опорных столбов в основном зависят от вида ограждения и его высоты.

Сделать ленточный фундамент устойчивым и надежным возможно с применением обязательного армирования ленты основания и подушек опоры. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию. Эксплуатационный срок может достигать 65 лет.

Столбчатый – опорные столбы устанавливаются в вырытые под них ямы и заливаются бетонной или песчанобетонной смесью. Используются для заборов облегченного типа.

Монолитный тип – выполняется на подушке из щебня или гравия. При этом бетонный раствор укладывается слоями, после чего тщательно трамбуется. Данный вид обязательно армируется и применяется для всех типов грунтов.

Опорные конструкции и пролеты устанавливаются непосредственно на само основание фундамента. Ленточный фундамент монолитного устройства является наиболее долговечным и может простоять полтора века, если сделать его качественно.

Инструмент для строительства

  • лопата;
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • бетономешалка;
  • шнур;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • тачка.

Особенности возведения

В построении ленточного фундамента выделяют следующие этапы:

  1. Разметка территории участка под установку – заключается во вбивании деревянных колышков по всему периметру в местах планируемого прохождения ограждения и натягивании между ними веревки.

Схема ленточного фундамента.

Для простого столбчатого варианта выкапываются ямы определенной глубины (как правило, от 80 до 150 см). Глубина отверстий зависит от типа грунта и веса забора. Расстояние между ямами может достигать трех метров, что зависит от размеров листа профнастила.

Ленточный тип фундамента предполагает иные подготовительные работы. По заранее размеченному периметру выкапывается траншея глубиной от 40 см до 1,5 метров и шириной, равной ленте (в среднем 20 см). Далее формируются ямы для опорных столбов.

Для предотвращения обрушения грунта возле траншеи устанавливается опалубка высотой до 15 см. Дополнительно можно сделать укрепление арматурными прутьями диаметром около 8 мм.

В случае значительной высоты (до 6 метров), кроме профильных листов, используются также дополнительные профили, усиленные опорные трубы и устанавливается фундамент по типу ленточно-столбчатого. Минимальная его глубина должна составлять 40-60 см, а опорные трубы располагаются чаще 3 метров, например 2-2,5 метра.

На первоначальном этапе не помешает определение таких характеристик грунта, как структура, текстура, пучинистость и близость грунтовых вод.

  1. Все вырытые углубления основного фундамента и столбов плотно выстилаются на дне и по бокам рубероидом, формируя тем самым подушку для будущего основания фундамента и защищая его от дальнейшего разрушения. Необходимо следить за строго вертикальным установлением опорных столбов, которые вколачиваются еще на 20 см вглубь.

Что касается траншеи, то она засыпается песком, гравием и щебенкой на 1/3 ямы и плотно утрамбовывается.

  1. Для придания большей крепости конструкции проводится стандартное армирование с сечением прутьев не менее 10 мм. Арматура укладывается на дно траншеи на расстояние 5 см. Первые ряды арматурных прутьев устанавливаются по длине траншеи, а поперечные вместе с вертикальными укрепляются на расстоянии 40 см друг от друга. Вся получившаяся конструкция закрепляется между собой сваркой или проволокой.
  2. Завершающим этапом постройки фундамента является заливка в опалубку бетонного раствора, состоящего из смеси цемента и карьерного песка в соотношении 1:4. Для улучшения состава можно подсыпать щебень или отсев. В итоге должна получиться масса густой консистенции. Чтобы почва не забирала влагу у раствора, дно ямы увлажняется.

Полученная заливка должна отстояться на протяжении не менее 3 суток, прежде чем можно будет приступить к монтажным работам по установке профильных листов на подготовленный каркас забора.

Опалубка после заливки разбирается спустя неделю при условии .

Выбор конструкции

В основном фундамент выбирается на основании следующих факторов:

  • тип грунта и уровень возможного его сезонного проседания при колебаниях температуры и влажности;
  • наличие сточных или грунтовых вод под будущей конструкцией;
  • учет осадки слабых грунтов под общим весом. Поэтому при строительстве лучше получить рекомендации профильных специалистов;
  • учет возникновения эффекта деформации профлистов под парусным воздействием;
  • наличие возле будущей конструкции оживленных автомобильных дорог и трасс, а также железнодорожного полотна. Фундамент под забор после завершения строительных работ должен выдерживать вибрационные нагрузки и деформацию грунта.

Долговечность фундамента зависит от множества факторов, влияющих на его прочность. Поэтому следует правильно выбирать тип фундамента, использовать только качественные строительные материалы и соблюдать пошаговую технологию его постройки.

На данный момент большой популярностью пользуются заборы из профнастила. Они защитят ваш дом от постоянных ветров и посторонних взглядов, они долговечны и не требуют особенного ухода, так же это отличная защита от пыли и грязи, которая летит с дорог во двор. Благодаря двойной прослойке шумоизоляции забор из профнастила с ленточным фундаментом позволяет сделать звук с улицы намного тише. Кроме того, в заборе из профнастила на ленточным фундаменте цена способна порадовать даже самых экономных современников.

Теперь рассмотрим, что представляет собой ленточный фундамент.

Забор из профильного настила – это довольно-таки тяжелая конструкция, она особенна благодаря тому, что забор имеет сильную парусность, которая создает мощное сопротивление ветру, и пыль, которая летит с улицы, к вам уже не попадет. В основе данной конструкции обязан лежать крепкий фундамент, который представяет собой цельную полосу из железобетона. Он предупредит и защитит будущий забор от перекосов, принимая на себя вес материала, и распределяет его равномерно по конструкции.

Разновидности фундамента для заборов из профнастила. .

Фундамент может быть:

1) монолитный;

2) сборный.

Монолитный фундамент обычно состоит из ломаного камня, арматуры, гравия, небольших валунов, придающих ему хорошую прочность и надежность. Этот фундамент один из самых долговечных, надежных и крепких, и способен простоять больше века.

Сборный фундамент устанавливается с помощью заводских бетонных блоков, монтаж которых осуществляется при помощи крана. Срок службы – приблизительно 65 лет. Устройство выполняется поэтапным выкладыванием блоков в уже подготовленную траншею.

Как устанавливается забор из профнастила с ленточным фундаментом?

Устройство забора из профнастила с ленточным фундаментом происходит в несколько шагов.

Этап первый. Определяем такие характеристики грунта: наличие вблизи грунтовых вод, насколько быстро увеличивается почва при замерзании грунта, ее текстуру и структуру. Далее тщательно производим разметку будущего забора. Углы должны быть равными 90 градусам, что проверяется специальным прибором – теодолитом.

Этап второй. Необходимо вырыть траншею под фундамент. Столбы устанавливаются на расстоянии 2.5 м, и учитывается место под ворота, калитки.

Этап третий. Для того чтобы стойки, находящиеся в земле не испортились раньше срока, их нужно по бокам обмотать рубероидом. Для этого буром вырывают углубления для придания рубероиду формы цилиндра.

Этап четвертый. В изготовленные скважины, забиваем столбы в почву на расстоянии 20 см. Нужно обязательно следить, чтобы стойки были установлены под углом 90 градусов.

Этап пятый. На концах стоек делаем "пояс" из арматуры.

Этап шестой. В траншеи помещают тот материал, из которого изготавливалась основа. Проверяем правильное положение стоек.

Этап седьмой. Укладываем арматуру. Берем несколько прутов и связываем или свариваем проволокой.

Этап восьмой. Устанавливается специальная съемная металлическая опалубка.должна выдерживать нагрузку.

Этап девятый. В опалубку заливаем раствор. После ее застывания опалубку убираем, а в щели между фундаментом и землей засыпаем песок.

Почему стоит заказывать забор из профнастила с ленточным фундаментом у нас?

Мы готов предложить вам самые выгодные цены и безупречное качество. Рассчитать вы можете стоимость забора из профнастила с ленточным фундаментом калькулятор на нашем сайте.