Контакты
Главная / Франшиза услуг

Как выложить стену из кирпича. Как научиться класть облицовочный кирпич

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

Понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для замешивания раствора и ведро;
  • совковая лопата;
  • кельма (мастерок);
  • кирка-молоток;
  • шнур (для определения границы);
  • расшивка;
  • строительный уровень и отвес;
  • порядовка;
  • шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Технология замешивания раствора

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

Инструкция, методы и схемы

Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

Метод вприжим:

  • Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
  • Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
  • Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
  • Вытягивается кельма и пододвигается блок.
  • Убираются излишки.

Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

Нюансы кладки облицовочного кирпича

Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

Руководство:

  • От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
  • После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
  • Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
  • Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
  • Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
  • Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
  • Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
  • Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

Ошибки начинающих

Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

  • Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
  • Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
  • Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
  • При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

Кирпич является одним из древнейших строительных материалов, история возникновения которого уходит в далекое прошлое. При этом он оказался настолько практичным и надежным, что его используют даже в наше время.

Однако стоит отметить, что вопрос о том, как делать кирпичную кладку, очень популярен среди начинающих строителей, поскольку он требует специфического подхода, знания технологии монтажа и владения навыками обращения с измерительными инструментами.

Проект

Прежде чем приступать к строительству, необходимо создать проект. Особенно это относится к кирпичной кладке, поскольку в ней должны быть заложены все необходимые допуски, нагрузки, а также количество рядов и их перевязка между собой. Данный документ должен создаваться профессионалами иначе качество конечного изделия и срок его эксплуатации не смогут обеспечить надежности и безопасности.

Совет! Если планируется возведение хозяйственных построек или небольших простенков, то проект можно создать самостоятельно, руководствуясь типовыми инструкциями по монтажу или уже готовыми технологическими решениями. Это позволит сэкономить массу времени и средств.

Основание и гидроизоляция

Все инструкции, рассказывающие о том, как своими руками сделать кирпичную кладку настоятельно рекомендуют возводить ее на устойчивом основании или фундаменте. В противном случае строение со временем может дать трещины, просесть или же полностью разрушиться.

Также стоит побеспокоиться и о гидроизоляции. Дело в том, что кирпич является очень прочным материалом, но он разрушает под воздействием влаги. Именно поэтому на основание рекомендуют класть лист рубероида или другого изолятора, чтобы обеспечить защиту материала.

Совет! Фундамент и гидроизоляция обязательно должны быть заложены в проект. При этом они должны отвечать нормам и условиям, подходящим для конкретной местности и типа строения. Это не только защитит конструкцию от воздействия окружающей среды, но и значительно увеличит срок ее эксплуатации.

Инструмент

Для произведения работ понадобиться следующий инструмент:

  • мастерок;
  • лопата;
  • пила для распиливания кирпича;
  • шпатель;
  • специальный шпатель для швов;
  • водяной уровень;
  • отвес;
  • малярная нить или веревка;
  • стальная проволока и гвозди;
  • молоток.

Совет! Профессиональному мастеру достаточно только мастерка, молотка и веревки. Однако для того, чтобы облегчить себе работу стоит иметь весь список этих инструментов.

Монтаж

Это поможет избежать возникновения явных неровностей и перекосов.

  • Для начала выкладывают на цементный раствор (1 к 3) несколько кирпичей, в соответствии с порядовым проектом формируя угол. При этом необходимо пользоваться водяным уровнем и отвесом, чтобы избежать неровностей.
  • Далее нужно выложить несколько кирпичей на второй угол или конец простенка. Необходимо, чтобы края этих конструкции находились на одной линии.
  • После этого при помощи гвоздей фиксируем по внешнему краю конструкции малярную нить, натянутую от одного угла к другому. Она будет служить ориентиром, указывая границу, за которую нельзя выступать.
  • На следующем этапе производится кладка кирпича между этими углами. Обычно инструкция по монтажу советует при этом сразу обращать внимание на швы. Если планируется стену штукатурить, то их делают внутренними, а если нет, то наружными.
  • Настоящие специалисты делают швы только внутренними и небольшой толщины . Это позволяет произвести дополнительную расшивку, которая не только хорошо смотрится, но и является дополнительным связующим.
  • В процессе того, как стена будет подниматься необходимо, перемещать и малярную нить.
  • После того, как ее высота достигнет более 1 м, следует натянуть веревку и по диагонали, совмещая верх и низ обоих углов. Это поможет обнаружить выпуклости или впадины, которые можно исправить пока не застыл раствор.
  • Рекомендуется через каждые четыре ряда укладывать стальную проволоку . Она будет служить своеобразной арматурой, выполняя функции перевязки и усиления.
  • Если конструкция возводится впритык к старым постройкам, то ее необходимо перевязать и с ними. Для этого можно использовать большие гвозди, которые забивают в стену на половину, а вторую часть вмуровывают в кладку.
  • Если производится кладка забора, то по окончании работ ее необходимо защитить от атмосферных осадков . Для этого можно использовать специальные колпаки, цена которых позволяет применять их по всему периметру. Также можно использовать смесь цементного раствора с жидким стеклом или другим гидроизолятором.

Совет! При работе необходимо постоянно пользоваться измерительными инструментами, чтобы избежать появления неровностей или перекосов, которые потом будет очень трудно исправить.

Статья научит вас правильно класть кирпич в кирпичную кладку своими руками несколькими способами, а также поведает о нюансах приготовления раствора и поделится секретами всех подготовительных работ.

При том или ином способе укладки кирпича важно учитывать такие характеристики как пластичность раствора для кладки, влажность кирпича, время года проведения работ.

Необходимые инструменты и материалы для кирпичной кладки

Прежде всего, для того, чтобы класть кирпичную кладку нам понадобится сам кирпич. Кроме этого строительного материала также понадобятся:

  • цемент;
  • просеянный песок;
  • моющее средство;
  • вода.

Инструменты:

  • сетка из металла для просеивания песка;
  • большая или средняя емкость для замешивания раствора;
  • лопата;
  • мастерок;
  • толстая леска;
  • молоток;
  • отвес;
  • строительный угольник.

Фундамент в ноль


 Убедитесь, что поверхность фундамента идеально горизонтальная (выведена в ноль)

Это первый этап кладки, который можно назвать подготовительным. Фундамент необходимо изолировать от кладки с помощью рубероида. Именно это и станет надежной . Рубероид следует нарезать и уложить таким образом, чтобы он полностью накрывал фундамент сверху.

К важным подготовительным этапам также можно отнести обязательно просеивание песка. Иначе мелкие камешки и глина, в большом количестве содержащиеся в любом песке, будут сильно мешать в процессе работы.

Приготовление раствора

Песок и цемент (марка 500) чаще всего берутся в пропорции 4:1. Для одного метра кирпичной кладки понадобится около 50 кирпичей. Их средний размер: 5*12, 5*25 см. Если кладка идет в один кирпич, то расход увеличится до 100 кирпичей, следовательно, понадобится больше раствора.

Как правильно класть кирпичную кладку своими руками


 Шнур-причалка позволит следить за ровностью вашей кирпичной кладки

Общая информация:

  • Начинать кладку стен надо с углов. Для начала берется два кирпича, которые помещаются под прямым углом на фундамент. Специальный строительный треугольник поможет измерить точность прямого угла. В точку кирпичей следует положить следующие. На получившуюся кладку из четырех кирпичей на угол кладется еще пара кирпичей. Это делается для того, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. После того, как стена поднята на три кирпича, необходимо переключиться на другой угол. Все описанные выше операции вновь повторить;
  • При кладке кирпича обязательно надо использовать порядовку кирпичной кладки и натягивать причалки. Они будут ориентиром в обеспечении ровности горизонтальных рядов. Шнур располагается через каждые пять метров. Он не должен провисать. Прочтите также про порядовку.
  • Есть однорядная и многорядная последовательность укладки кирпичей. При однорядной кладке сначала делается кладка наружной стены, потом внутренней, затем укладка забутки (см. следующий рисунок). При многорядной кладке кирпичи укладываются смешанным или ступенчатым образом; Толщина многорядной кирпичной кладки соответственно больше даже двух однорядных.
  • Очень важно в процессе кладки обеспечить доступность раствора и кирпича. Тогда можно будет не суетиться, и работать спокойно. Такой подход обеспечит повышенную производительность;

 Термины применимые к кирпичной кладке

Согласно СНиП: Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки и камней правильной формы должна составлять 12 мм, а вертикальных швов – 10 мм.

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Раствор наносится равномерным слоем, у края стенки оставляется небольшая гряда, чтобы была возможность заполнить вертикальные швы.

Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стены, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.

Технология кладки кирпича вприсык:

  1. Каменщик берет два кирпича.
  2. Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
  3. Постепенно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
  4. При этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Кирпичная кладка стен вприжым

Кладка вприжим

Технология кладки вприжим:

  1. Итак, в одну руку каменщик берет кирпич, другой разравнивает раствор.
  2. Небольшую часть раствора он подгребает и прижимает мастерком к ребру установленного кирпича.
  3. Новый кирпич кладется и немного подвигается к уже установленному.
  4. Лишний раствор убирается.

Этот вид кладки является довольно трудоемким, но считается одним из самых прочных.

Кладка с подрезкой

При полном заполнении швов и их последующей используется именно этот способ кладки.

  1. Раствор укладывается с отступом в 10-15 см, кирпич же укладывается также как в типе вприсык.
  2. Излишки раствора убирается оперативно быстро.

Кладка вполуприсык

Метод вполуприсык хорошо подходит для забутовой кирпичной кладвки

В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.

При укладке кирпича избегайте:

  1. Отклонения вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стена не должна уходить вертикально в левую или правую сторону;
  2. Слабой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть хорошо перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с соседними швами по высоте, то это резко снизит прочность кладки;
  3. Плохо заполненных швов. Часто возникают из-за спешки. Чтобы кладка была прочной и теплой, торопиться не стоит;
  4. Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратно;

Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть. Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится.

Несмотря на усовершенствование технологии изготовления кирпича, современный кирпич мало чем отличается от древнего: это все тот же прямоугольный брусок из обожженной в печи глины или других минеральных материалов, приобретающий после обработки свойства натурального камня: плотность, прочность, устойчивость к низким температурам и перепадам температур, к воздействию влаги и огня.

Существует несколько тысяч разновидностей кирпича, однако все они изготовлены на основе двух его разновидностей – белый силикатный кирпич, его делают из песка и извести, и красный керамический, изготовляемый из глины.

Кладка разныхего видов (лицевой и рядовой, щелевой, полнотелый, огнеупорный) имеет некоторые различия, но принципиально ее способы не отличаются друг от друга.

Терминология кладочных работ

Расшивка швов

Тем, кто хочет научиться правильно делать кирпичную кладку, прежде всего нужно запомнить основные термины, которые используются при проведении кладочных работ.

  • Грани кирпича. Кирпичный брусок имеет шесть граней: верхняя и нижняя его плоскости называются «постели», боковые «ложками» или ложковыми гранями, а малые тычковыми или тычками. Соответственно кладка кирпича на те или иные его грани называется ложковой или тычковой.
  • Доли кирпича. Иногда во время кладки кирпич приходится делить на несколько частей. Так, расколотый ровно пополам кирпичный брусок состоит из двух «половин». При раскалывании по длине они называются длинными половинами. Часть кирпича, широкие грани которой квадратные, называют «три четверти». Отколотая поперек длиы часть с верхней гранью, равной высоте – это «четверть».
  • Перевязка. Перевязкой называется определенная система, по которой делают кладку. Это означает, что кирпичи вышележащего должны обязательно перекрывать швы между кирпичами лежащего снизу ряда. Перевязка обеспечивает прочность кладки и равномерное распределение нагрузки по длине стены и предупреждает расслоение стены по вертикали. Она бывает нескольких видов:
  1. Ложковая: кирпичи перекрывают друг друга точно на половину длины. При этом верхний ряд максимально перекрывает промежутки между кирпичами лежащего под ним.
  2. Цепная (однорядная): кирпичи верхнего ряда симметрично перекрывают промежутки нижнего ряда на четверть длины.
  3. Крестовая: перевязка также обеспечивает перекрытие на четверть длины, но в отличие от предыдущего способа кладки, кирпичи асимметрично ориентированы по ее объему.
  • Версты и забутка.

Ряды кладки снаружи обеих сторон стены называются «версты». Они могут быть наружными (фасадный ряд) и внутренними. По способу кладки версты бывают тычковые и ложковые

Внутренние ряды, с двух сторон окруженные верстами, называют «забутка» (забутовочные ряды).

Толщина кладки

Толщину кладки определяют «в кирпичах». Термин «кладка в кирпич» означает, что в ее поперечном сечении укладывается целый кирпичный брусок. Если в поперечном сечении стенки видны и ложковая, и тычковая части кирпичей, это «кладка в полтора кирпича».

Толщина стены кратна половине или целому кирпичу, то есть стены могут быть выложены в один, полтора, два кирпича. А вот внутренние перегородки иногда выкладывают как половину, так и в четверть кирпича.

Раствор

В кладочных работах используется цементно-песчаный раствор (соотношение цемента и песка 1:4 или 1:6). Характеристики раствора – густота, пластичность, жёсткость – зависят от условий и вида кладки, а так же от характеристик самого кирпича:

  • Раствор для лицевой кладки должен быть достаточно жестким, поэтому его готовят на основе цемента М500 без добавок;
  • Для пустотелого кирпича придется сделать более густой раствор, чем для полнотелого, иначе он затечет в его полости и щели – а именно они обеспечивают теплоизоляционные свойства щелевого кирпича.
  • Для увеличения пластичности при укладке полнотелого кирпича в раствор добавляют часть глины, извести или некоторое количество стирального порошка (его можно заменить жидким мылом). Однако если работы ведутся зимой, вводить в него химические добавки – например против замерзания – не рекомендуется. Они содержат соли, и на кирпиче со временем появятся высолы.

Инструменты каменщика

Кладка из кирпича

Грамотно выполнить кирпичные работы можно и подручными инструментами (к примеру, вместо кельмы иногда используют штукатурную лопатку, а трамбовку заменяет тяжелое бревно с приделанными к его верхней части ручками), однако профессиональный набор инструментов облегчает труд, а кладка получится более ровной и красивой.

  • Кельма может быть разной формы. Ею наносят и разравнивают раствор, удаляя его излишки;
  • Остроносая кувалда, молоток нужны для уплотнения бутовой кладки и раскалывания кирпичей. Для первой цели применяется и металлическая трамбовка;
  • Ковшом-лопаткой перемешивают раствор и подают его на стену для разравнивания;
  • Расшивка это узкая металлическая пластина на деревянной ручке, она необходима для придания швам нужной формы;
  • Для выполнения качественной кладки нужен и контрольный инструмент: отвес; уровень; порядовка (длинная деревянная рейка, которой проверяют правильность кладки уровнем); угольник; прочные шнуры для разметки.

Общие принципы выполнения кладки

Если у вас нет опыта строительных работ, то чтобы правильно сделать кладку, не торопитесь сразу укладывать кирпичи на раствор. Сделайте для начала так называемую «сухую кладку» одного-двух рядов, оставляя необходимые зазоры для раствора между кирпичами. Вы сможете выверить кладку по горизонтали и вертикали и проверить, насколько точно соблюдаются правила перевязки, и только потом начинать работу.

Независимо от вида кладки, она всегда делается в несколько последовательных этапов:

  • Убедитесь, используя уровень, что поверхность основания ровная!
  • Нанесите раствор кельмой и уложите кирпич. Кладут его не впритык, а приблизительно на расстоянии четверти длины от последнего кирпича, при этом сдвигая так, чтобы его нижняя грань (постель) выдавливала строительный раствор назад, и он распределился под кирпичом равномерно. Выдавившийся раствор соберите кельмой, сбросьте в ёмкость.
  • Кирпич двигают вперед по раствору, чтобы его тычковая сторона собрала на себе достаточно раствора, образовывая вертикальный шов.
  • Легко постукивая по нему ручкой мастерка или резиновым молотком, кирпич подгоняют по месту. Строительный раствор высыхает не сразу, поэтому неопытный каменщик может несколько раз снимать и укладывать кирпич, выравнивая кладку.

Первый ряд

Наиболее важный ряд в кирпичной кладке – это первый ряд, который должен быть строго горизонтальным. Выравнивают его, используют ровную рейку или хорошо натянутый шнур. Кирпич нужно укладывать правильно: чтобы он на несколько миллиметров не доходил до направляющей. Горизонтальность кирпичной кладки и взаимное расположение кирпичей проверяют при помощи уровня.

Как правило, кладку ведут от одного из углов. Выводят прямоугольные углы с помощью уровня и порядовки (металлического ровного уголка).

Уложив несколько первых угловых кирпичей, на противолежащем углу устанавливают кирпичи-маяки по направлению кладки. В зазоры между ними и кирпичами начального угла вставляются палочки или длинные гвозди, а на них с отступом в несколько миллиметров от внешнего края кладки туго натягивают шнур.

Существует несколько способов создания первого ряда. Некоторые каменщики предпочитают выложить угол и положить по первой стороне несколько рядов кирпича, затем выкладывается следующий угол, куда переносятся кирпичи-маяки. Второй способ заключается в том, что первый ряд высотой в один кирпич выкладывается сначала по периметру здания, и только после проверки на прямоугольность кладку продолжают в высоту.

Какую технологию выбрать, зависит только от предпочтений и навыков мастера, так как они не отличаются друг от друга ни результатом, ни скоростью кладки. Через несколько часов работы любым из этих способов пезультат будет одинаковым: 2-3 ряда кирпичной кладки по периметру будущего здания.

Если в здании планируются внутренние стены, то во время выполнения первого ряда по фундаменту в нужных местах закладывают кирпичи-основания для кладки их пересечения.

Кладка верст

В строительстве применяется три способа для кладки верст – вприжим, вприсык (в том числе вприсык с подрезкой раствора) и вполуприсык. Способ кладки выбирают в зависимости от пластичности раствора, степени влажности кирпича, требований к чистоте фасадной стороны кладки и от погодных условий при строительных работах.

Кладка вприжим

Ею выкладывают как ложковые, как и тычковые версты, используя при этом жесткий раствор, которым плотно заполняются швы.

Раствор при такой кладке наносят, а несколько сантиметров отступив от лицевого края стены, при этом растворная постель устраивается не для одного, а одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Это наиболее трудоёмкая, но самая надежная, чистая и плотня кладка.

Держа мастерок в правой руке, раствор разравнивают движением «от себя», ребром мастерка подгребают некоторую его часть и прижимают ее к тычковой грани уложенного раньше кирпича. Одновременно слева подносят и опускают очередной кирпич на раствор, сдвигая его левой рукой к предыдущему кирпичу и прижимая к полотну мастерка.

Правой рукой вынимают кельму, а кирпичом в левой зажимают слой раствора между тычками укладываемого и предыдущего кирпича. Потом кирпич, как указывалось ранее, подгоняется по месту, а излишки раствора снимаются. Это правильно делать, подрезая их мастерком после укладки трех-пяти кирпичей при тычковой или двух при ложковой кладке. Выдавленный и срезанный раствор можно сбросить обратно в ёмкость, а можно набросить на поверхность версты для следующих кирпичей.

Кладка вприсык

Используется при использовании пластичных строительных растворов впустошовку (с неполным заполнением швов по фасаду).

Раствор при этом способе кладки выкладывают «грядкой», отступив от лицевой вертикальной поверхности на 2-3 сантиметра, чтобы раствор не выжимался на выжимался на фасадную поверхность кладки и не пачкал ее.

Взяв правой рукой кирпич и держа его наклонно, мастер начинает загребать его тычковой гранью нанесенный на поверхность версты раствор на расстоянии 8-10 сантиметров от предыдущего кирпича, продвигая очередной кирпич к уложенному и выправляя его наклон. Часть раствора, снятая тычком укладываемого кирпича, заполняет вертикальный поперечный промежуток.

Точно так же производят кладку тычкового ряда, но раствор шва подгребают длинной (ложковой) гранью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора

Забор из кирпича

Строительный раствор в этом случае берут более жесткий, чем для для способа без подрезки, потому что если он слишком текучий, мастер не успевать срезать излишки, которые выдавливаются из швов. По трудоемкости и затратам времени класть кирпич вприсык с подрезкой и быстрее и легче, чем кладка вприжим, но дольше и сложнее, чем укладывание его вприсык.

Применяют этот способ если необходимо плотное заполнение швов (горизонтальных и вертикальных) и предполагается дальнейшая их расшивка. Раствор при этом наносят с таким же отступом, как при кладке вприжим (до двух сантиметров), точно так же подрезая мастерком лишний раствор, выдавленный на лиценую часть стены. Но укладывают кирпич на раствор таким же образом, как при кладке вприсык.

Кладка вполуприсык

Таким образом выкладывают забутку.

Раствор наносится между внутренней и наружной, и разравнивается. Теперь можно укладывать кирпич в забутку.

Мастер держит укладываемый кирпич практически плашмя на расстоянии около десяти сантиметров от недавно уложенного и постепенно опускает его на раствор. Загребая чуть-чуть раствора ребром кирпича, его придвигают к предыдущему кирпичу и с нажимом устанавливают (осаживают) и плоитнео прижимают. Верхние грани кирпичей, уложенных в забутку, должны оказаться на одном уровне с уложенными в версты.

Вертикальные швы при этом способе кладки остаются полупустыми – их заполняют, нанося раствор для следующего ряда. Ведя кладку, нужно следить чтобы поперечные промежутки между соседними кирпичами заполнялись как можно плотнее.

Кладка столбов

Различной толщины и высоты кирпичные столбики обычно используются как опоры для мелких хозяйственных построек – это сараи и хозблоки, летние кухни, туалеты и т. д. Чем выше планируется возводить опоры, тем они должны быть толще.

На такие столбики (сечение – один кирпич; высота – два ряда) укладываются и лаги при настиле деревянного пола. Делается такая кладка она с применением цепной перевязки.

После окончания работ нужно проверить горизонтальность будущих опор длинной рейкой и уровнем, в разных направлениях прикладывая их к кирпичным столбикам.

Силикатный кирпич и другие виды кирпича, неустойчивые к влаге, для возведения столбиков под лаги не применяется.

Стыки и пересечения стен

Перед выполнением кладки внутренней стены желательно предварительно сделать «сухую раскладку» (без раствора) первых ее двух рядов, чтобы проверить союлюдение перевязки во всех ее стыках.

При пересечении внешних стен «в кирпич» внутреннюю выкладывают в «в полкирпича», а если толщина внешней стены «в полтора кирпича», то внутреннюю можно делать «в кирпич».

Разделка (расшивка) швов

Когда кладка закончена, а раствор еще влажный, нужно специальным образом обработать швы. Причин для такой обработки несколько – эстетическая и практическая. Правильно сделанная расшивка может визуально сгладить даже не очень качественную кладку, а плохо обработанные швы испортят внешний вид даже идеально сложенной стены.

Помимо декоративной роли, обработка швов уплотняет кладку и повышает ее устойчивость к погодным условиям

Кладка стен из различного вида кирпичей

Сделать расшивку швов можно двумя способами – в пустошовку либо в подрез.

  • «В пустошовку»: при таком способе обработки шва раствор заполняет промежуток между кирпичами, не дотекая до их внешней грани. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, штукатурный раствор будет затекать в оставленные между кирпичами пустоты и прочнее держаться.
  • «В подрез»: раствор плотно заполняет шов. Обычно итменно так выполняют кладку печных труб и дымоходов. Их внутренняя поверхность должна быть гладкой, иначе на ней будет собираться сажа. Делают расшивку в подрез и Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной при работе с облицовочным кирпичом.

Дополнительный способ расшивки швов – это так называемые вогнутые и выпуклые швы. Такие швы выполняют лишь декоративную функцию. В первом случае лишний раствор из промежутков удаляется специальным остроконечным инструментом. Во втором перед расшивкой в промежутки между кирпичами закладывается разрезанная вдоль пластиковая трубочка, которая и придаст швам выпуклость.

Особенности печной и каминной кладки

Кирпичные печи и камины выкладываются по тем же правилам, что и стены, однако у этой работы есть свои особенности:

  • Перед кладкой кирпич подгоняется насухо, но перед использованием его нужно замачивать в воде, пока он не станет выделять пузырьки воздуха (это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и кладка была прочнее);
  • Швы при печной кладке не должны быть шире 0,5-0,7 сантиметров. Достигают этого за счет плотной притирки кирпичей друг к другу. Верхний кирпич осаживают на место специальным молотком, и толщина шва по большому счету определяется только степенью шероховатости кирпичного бруска.
  • Кладка печей и каминов выполняется на особом растворе и по определенным правилам, которые частично совпадают с общими правилами кирпичной кладки.

Раствор

Главное отличие раствора для выкладывание печей и каминов – это то, что он готовится без применения цемента: при нагревании цемент выделяет вредные вещества. Глино-песчаный раствор для печной кладки делается из одной части глины и двух или двух с половиной частей песка.

Очень важное значение имеют качество песка и глины. Глина должна быть чистой, а песок – как можно более мелким, поэтому перед смешиванием с глиной его просеивают через мелкоячеистое сито. Раствор получают, залив смесь водой до появления глиняного молока – раствор по густоте будет напоминает сметану.

Проверить, насколько правильно от размешан, достаточно просто: при небольшом нажатии на тело кирпича раствор должен выступать из-под него.

При использования шамотного кирпича достаточно глиняного раствора, песок для его приготовления не нужен.

Кладка

  • В отличие от работ по возведению стен, при выкладывании каминов и печей можно наносить раствор не только мастерком (кельмой), но и просто рукой. Опытные печники считают этот способ гораздо удобнее, к тому же в отличие от цементно-песчаного, глино-песчаный раствор не разъедает кожу.
  • Как и при кладке стен, класть кирпичи нужно «правильно» – от угла, проверяя кладку на горизонтальность и вертикальность и продолжая по периметру, а заканчивают внутренними «стенами». Каждый второй-третий ряд нужно протирать мокрой тряпкой – тогда поверхность будет ровной.
  • Для печной кладки часто используется битый и надколотый кирпич, бывший в употреблении. Поврежденная сторона кирпичного бруска должна оказаться снаружи, а не внутри, иначе на неровной поверхности начнет собираться сажа. Исправлять сколы глиняным раствором не рекомендуется – при нагревании он отпадет и может перекрыть дымоход.

Швы

Швы в печах и каминах обрабатываются «в подрез» – шов между нижележащими кирпичами перекрывается центром целого кирпича, уложенного сверху.

Так как кладку печи или камина производят мокрыми кирпичами, после завершения кирпичных работ и расшивки швов конструкцию необходимо высушить. Сначала производится воздушная сушка (для этого на неделю открывают дверцы и задвижки), а потом в течение недели печь протапливается дважды в день по полчаса, пока стенки не станут теплыми.

34300 0

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

  1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью .
  2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть .
  3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича .

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • размеры и форма;
  • структура;
  • сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.


Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

  1. Строительный , также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
  2. Облицовочный , или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
  3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
  4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой .

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми . В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным . А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным . Он может быть либо продольным, либо поперечным . В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками .

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

  1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
  2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
  3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов . Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

  • однорядная , также известная как цепная;
  • многорядная ;
  • и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

  1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
  2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
  3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов . В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

  1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
  2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
  3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
  4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

  1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
  2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
  3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

– металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

– с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник . Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни .

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости . Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки .

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в .

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

Крыльцо из кирпича

  • Кладочная смесь для кирпича
  • Полнотелый облицовочный кирпич