Контакты
Главная / Как создать свой бизнес?

Этапы строительства каркасного дома: что нужно предусмотреть. Разметка будущей стройки и земляные работы

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:


Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками


Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места


Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.

Финская технология

Канадская технология

Особенности строительства

Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.



Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.



Плюсы и минусы

Как и все строения, каркасные дома имеют преимущества и недостатки.

Если говорить о преимуществах, то следует отметить:

  • Невысокую стоимость строительства. Данная технология считается наиболее доступной, даже если взять в расчет в стоимость отделки и фундамента.
  • Высокий темп строительства. Трем строителям достаточно месяца, чтобы возвести дом средних размеров. А если еще строить фундамент и проводить отделочные работы, то им будет достаточно 1,5 – 2 месяцев.
  • Небольшие расходы на эксплуатацию. Такой тип дома не требует постоянного обслуживания, в отличие от тех же деревянных домов, где требуется время от времени обновлять фасад.



  • Отличная звукоизоляция в комнатах. Если внутри перекрытий, стен и перегородок установить звукоизоляцию, то можно добиться довольно неплохих результатов в этом вопросе.
  • Возможность внутри стен проложить коммуникации. Одной из особенностей именно такой технологии будет то, что без каких-либо затрат и применения специнструментов можно прокладывать электричество, трубы отопления, водоснабжения и так далее внутри стены. С эстетической точки зрения это очень большое преимущество.



  • Возможность строительства облегченного фундамента. Благодаря именно такой технологии можно использовать так называемые облегченные фундаменты низкого залегания, что позволяет сэкономить и увеличить скорость строительства.
  • Экологичность . Основными составными частями каркасного дома, кроме самого каркаса, являются утеплитель, базальтовая и минеральная вата, ГКЛ, а также ориентированно-стружечная плита OSB. Все это – результат переработки исключительно природных материалов, которые повышают эксплуатационные характеристики постройки и не представляют угрозы для человека.



  • Сейсмоустойчивость . Дома такого типа могут выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Именно по этой причине такие постройки крайне популярны в таких странах, как Япония.
  • Возможность строительства в любое время года . Нет ограничения на строительство дома в какой-то сезон, если температура не будет меньше -15 градусов по Цельсию. То есть стройка зимой такого дома очень даже возможна.



  • Нет причин применять тяжелую строительную технику. Достаточно всего лишь нескольких рабочих, чтобы построить такой дом в короткие сроки.
  • Простота доступа к содержимому стены и перекрытий . Конструкция такого дома сделана так, что добраться до утеплителя или внутренних коммуникаций – не проблема. Это дает возможность постоянно модернизировать дом и улучшать его технические характеристики.
  • Возможность быстрого и не слишком дорогого демонтажа . Таким образом, дом можно при желании перевезти и собрать в другом месте.



  • Не слишком большая толщина стен. Это дает возможность сэкономить лишние квадратные метры и сделать внутренние помещения больше.
  • Низкая теплопроводность и теплоемкость различных конструкций. То есть можно существенно снизить затраты на отопление зимой, а также при необходимости легко сохраняется прохлада летом.
  • Отсутствие усадки. То есть после строительства сразу можно быстро приступить к осуществлению отделки, а значит, максимально быстро заселиться. Также нет нужды в том, чтобы делать дополнительное отопление помещений, нет риска перекоса стен при усадке и так далее.



  • Отсутствие мокрых циклов в строительстве . Возведение дома становится максимально независимым от источников водоснабжения и температуры за окном.
  • Большое количество циклов разморозки и заморозки. Дом можно использовать сезонно или наездами и нет смысла поддерживать какую-то температуру, когда там никого нет. А прогрев дома занимает очень мало времени.
  • Комфортный микроклимат в помещениях. Применение дерева или гипсокартона дает возможность сохранять каркасной конструкции все характеристики деревянного дома, а именно способность диффузировать газы, брать и отдавать влагу.



  • Отсутствие щелей . Большое преимущество таких домов – наличие ровных, практически идеальных поверхностей, что дает возможность исключить появление щелей и дыр. А даже если такие и есть, то они отлично заполняются утеплителем. Более того, использование той же ветро- и гидроизоляционной мембраны позволяет исключить попадание каких-либо воздушных масс в толщу стены.
  • Простота и легкость внутренней отделки . Большой плюс таких домов – отсутствие необходимости оштукатуривания стен или же создания каркаса. Достаточно просто зашпатлевать стыки и места, где есть саморезы и все – можно клеить обои, ведь выравнивать стены нет необходимости.

Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.



Отметив все преимущества данных домов, нельзя не сказать и о некоторых недостатках:

  • Нужен довольно качественно сделанный проект, а также чертежи, где будут отображены крепления с узлами. Технологически такой дом несколько сложнее, чем обычный, и требует определенных навыков строителей, наличия ряда инструментов и так далее.
  • Гулкость перекрытий и конструкции стен. Данный минус есть у всех перекрытий и деревянных стен. Он связан с относительно малым весом конструкции, что не дает в нужной мере гасить серьезные вибрации. Частично данная проблема решается при помощи тепло- и звукоизоляции из 2-ого слоя ГКЛ, тяжелых и плотных базальтно-минеральных утеплителей.



Как можно убедиться, преимуществ у такого типа домов существенно больше, нежели недостатков, а значит, делать выбор в пользу именно такой постройки – довольно неплохое решение.


Виды построек

  • каркасно-щитовые или панельные;
  • каркасно-бревенчатые или канадские;
  • стоечно-балочные или фахверк;
  • каркас с неразрезанными стойками;
  • каркасно-сточные конструкции.

Все другие варианты могут быть или же с небольшими изменениями таких домов, или же представляют собой комбинирование различных решений. Теперь расскажем о каждом из вышеописанных вариантов подробнее.



Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.

Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.



Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».


Три слоя такой панели соединяются друг с другом при помощи бруса по варианту «шип-паз» с использованием клея на основе пенополиуретана. В производстве СИП-панелей также применяется пенополиуретан, который является довольно высокоэффективным утеплителем. Для того чтобы увеличить прочность, вышеупомянутые слои подвергают прессованию.

Следует сразу сказать, что качественные СИП-панели могут быть изготовлены лишь в заводских условиях.



Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.



Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.

Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.



Следует отметить, что каркас дома может быть выполнен необязательно из дерева. Сейчас популярными являются металлические каркасы, выполненные из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.

Использование этой технологии дает возможность реализовать наиболее интересные архитектурные замыслы не только на начальном этапе, но и позднее, если вдруг потребуется провести перепланировку.



Еще один тип домов, который возводится по немецкой технологии – стоечно-балочный, или фахвер. Этой технологии довольно много лет, и она предполагает строительство домов из секций. Они делаются из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин. Особенность фахвера заключается в том, что каркас с балками не прячется за обшивкой, а как раз выносится с внешней стороны дома.Обычно каркас делается из толстого бруса, который имеет сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.

Пространство между балками и стойками заполняют определенными материалами. Ранее использовались блоки из соломы и глины. Сейчас же используют кирпич, плиты ОСП, глинобитный материал и так далее.

В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.



И последний тип, на котором следует остановить внимание – это каркасно-стоечные конструкции. Такие дома с неразрезанными стоками еще называют финскими. Они чем-то похожи на дома, которые сделаны по шведской технологии. Цельные вертикально расположенные стойки, которые проходят через два этажа, являются основным элементом каркаса. Для того чтобы обеспечить высокую прочность конструкции, стойки должны быть установлены строго вертикально.

Перекрытия между этажами устанавливаются на опорные доски, которые были врезаны в балки. Неразрезные стойки стягиваются лагами перекрытий, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции характерен тем, что вертикальные стойки выполняют роль свай. Именно на них ложится основная нагрузка. Также можно усилить жесткость при помощи горизонтальных балок.



Устройство конструкции

Создание конструкции начинается с разработки грамотного проекта. Чертеж с размерами дома и вообще максимально полная схема строительства, где не только изображено строение, но и максимально прорисованы все его элементы – это лучший вариант, который должен быть. В проекте, который, кстати, полностью должен соответствовать СНиП, должны быть максимально отражены инженерные, конструктивные, архитектурно-строительные и другие особенности. Например, если предполагается делать перекрестный дом с мансардой, то она уже должна быть в проекте.

Все это сделано для того, чтобы инженерные задумки мог максимально легко воплотить в жизнь даже человек, который не слишком разбирается в строительстве домов.



А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».


Правила возведения

Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.

Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.



Строительство должно иметь следующие этапы:

  • создание фундамента;
  • обвязка, создание изоляции и формирование напольного покрытия;
  • создание стен;
  • формирование перекрытий и работа с ними;
  • создание стропильного механизма и последующее формирование кровли;
  • работа с утеплителями.

Только в такой последовательности можно возводить каркасные дома, иначе вы рискуете создать постройку, эффективность которой будет существенно ниже запланированных показателей.






Выбор и расчет материала

Прежде чем приступать к строительству, необходимо выбрать материал, из которого вы будете строить дом, а также рассчитать, сколько вам его понадобится, чтобы зря не переплачивать, но в то же время его хватило на реализацию всех задуманных идей.

В первую очередь, следует подумать о расходе пиломатериалов. Но тут зависит все от того, из чего вы будете делать каркасный дом: из дерева, из бруса или, может, доски. Например, для строительства щитового дома нам понадобится:

  • брус различного сечения;
  • обрезная доска с сечением в 2 сантиметра, а также такая же доска, но с сечением в 5 сантиметров;
  • доски шпунтованные с сечением в 2,5 сантиметра.

Брус

Обрезная доска

Доски шпунтованные

Сделать расчет стоимости стоечного и поперечного бруса не так просто. Здесь следует брать в расчет размеры будущего строения, то есть его площадь, а также категорию теплоизоляционного материала, который будет применяться при строительстве.

Также если говорить о расходе других материалов, то потребуется сделать:

  • фундамент;
  • гидро- и теплоизоляцию;
  • ветрозащиту и пароизоляцию;
  • кровлю;
  • внутреннюю и внешнюю отделку;
  • различные инженерные коммуникации – электропроводку, водосток, снегозадержатели, канализацию и так далее.



Кстати, расчет этих систем необходимо делать лишь тогда, когда владелец дома определился с материалом кровли и коробкой дома. Именно от этих двух моментов и требуется отталкиваться в дальнейшем.

Естественно, что если человек готов тратить средства для формирования резерва прочностного запаса постройки, то столь скрупулезно расчет можно уже не проводить. Но, как правило, каркасные дома строят как раз по причине того, что они дешевы и доступны.


Инструменты

Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.

Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.

Пневматический пистолет

Электрический степлер

Так, для проведения работ на различных этапах понадобятся различные инструменты. Например, во время подготовки участка и фундаментных работ нужно будет иметь:

  • совковые и штыковые лопаты;
  • тачку;
  • ведра;
  • рулетки;
  • отвесы;
  • маркеры;
  • карандаши;
  • водные уровни.

На этапе сборки каркаса нам понадобится:

  • пила;
  • дрель-перфоратор;
  • рубанок;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • молоток.



К тому же понадобятся различные вспомогательные элементы – веревки, электроудлинители, а также мелкий инструмент, включая крепеж различного типа и гвозди.

Существенно ускорит строительство и не будет лишним современный инструмент. Например, подготовку частей каркаса удобнее делать при помощи электрической дисковой пилы. А еще лучше, если для работы применяется особенная торцевая пила, имеющая стационарное основание. А та же дисковая электрическая пила будет отличным вариантом для монтажа каркаса.

Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.

Торцевая пила

Пневмомолоток

Кроме того, в процессе сборки каркаса не будет лишним использование электрического рубанка, а также электролобзика. Рубанок нужен для исправления дефектов пиломатериалов, а также для того, чтобы подогнать элементы каркаса друг к другу. А электролобзик не будет лишним для точного монтажа стропильной системы кровли.

Электрический рубанок

Электролобзик

Пошаговая инструкция

Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.

Фундамент

Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.


Как правило, чаще всего делают свайно-ростверковые фундаменты. Их можно быстро построить, они надежны. Кроме того, такая основа не требует больших материальных вложений. К тому же такая платформа будет равномерно передавать нагрузку всем опорам.

Бурить скважины для свай необходимо буром. В качестве опалубки можно использовать рубероид, свернутый в трубы определенного диаметра. Внутрь свай устанавливается 3-4 прута арматуры, которые связаны между собой в виде квадрата или треугольника. Их необходимо нарезать так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 70-80 сантиметров прута.



Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.

После того как сваи были залиты, следует установить опалубку, в которую будет уложена арматура. Продольные прутки соединяем с загнутыми частями арматуры из свай. Следует также оставить в ленте отверстия для подводки коммуникаций и вентиляции. В ленте фундамента потом будет прикрепляться брус для обвязки. Чтобы его установить, в ленте закрепляют шпильки. Их ставят через каждый метр-два.

От каждого угла в обе стороны необходимо отступить по тридцать сантиметров. Тут шпильки обязательны. В остальных местах это уже зависит от габаритов дома, но нельзя их монтировать реже, чем через два метра. Следует сказать, что именно шпильки являются единственным связующим звеном между фундаментом и каркасом дома. Поэтому лучше не жадничать. Вообще, шпилек должно быть не менее двух в одной стене.



Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.

В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.


Пол

Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.

Жидкая изоляция

Рубероид

Лежни

К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.

Обвязочные доски

Лаги

Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.

Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.





Возведение стен

Следующий важнейший этап – возведение стен дома. При этом есть два варианта: или собрать каркас стены на полу, после чего просто поднять его, выставить и закрепить, или же все собирать на месте постепенно. В первом случае обычно осуществляются работы на заводах, а вот во втором – тогда, когда сборка идет своими руками. Для начала прибивается нижнеобязвочный брус, после чего выставляются угловые стойки, потом уже промежуточные, верхняя обвязка. Эту технологию еще называют баллун.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но тут все будет зависеть от того, сколько человек работает на объекте.


Если говорить об угловых стойках, то они должны быть или 150х150 миллиметров, или 100х100 мм. В редких случаях используются стойки 50х100. Но тут все будет зависеть от того, насколько маленький дом строится. Если небольшой, то варианта 100х100 мм будет более чем достаточно. Тут все еще будет зависеть от нагрузки и требуемой ширины утеплителя.

Шаг стоек выбирается с учетом нагрузки, но еще расстояние между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Просвет между ними должен быть на пару-тройку сантиметров меньше, нежели ширина утеплителя. Тогда мусора почти не будет, как и щелей с зазорами.



То есть сначала следует выставить и закрепить угловые балки, после чего смонтировать на них верхнюю обвязку, а уже потом с выбранным шагом вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами:

  • с помощью деревянных нагелей;
  • на уголки;
  • с врубкой.

Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.

Деревянные нагели

Уголок

Врубка

Балки, к которым крепятся двери и окна, должны быть двойными. В этом случае нагрузка больше, а потому и опора требуется более мощная.

Теперь об укосах и раскосах. Если наружная обшивка должна быть из высокопрочного материала, то врезать укосины лучше изнутри помещения, так как они будут временными. Это нужно для сохранения геометрии, пока нет наружной обшивки. Если же обшивка будет наборной, то постоянные укосины должны быть обязательно. Лучше всего использовать по четыре небольшие штуки на каждую: две снизу и две сверху.


Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.

После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.

Фанера

ОСП

Перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:

  • с врезкой;
  • на уголки;
  • на опорные кронштейны из стали.

Размеры балок и расстояние между ними будет зависеть от того, что будет сверху. Если это второй жилой этаж или же мансарда, то сечение нужно брать больше, а шаг следует делать меньше, чтобы избежать прогибания пола.

Если же сверху будет только кровля и чердак будет нежилым, то есть, по сути, у нас будет перекрытие первого этажа, то это будут совершенно другие расчеты. А если перекрытие второго этажа, то есть именно межэтажное, то расчеты будут, как в первом случае. В одноэтажном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Именно по этой причине они выпущены на тридцать сантиметров за периметр стены.



Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.



Крыша

Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная. А в зависимости от уклона крыша может быть:

  • плоская;
  • ломаная;
  • прямая.

Плоская

Ломаная

Прямая

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.


Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Металлочерепица

Профнастил

Ветрозащита

Для защиты каркасного дома от воздействия природных факторов используется специальная ветрозащитная пленка. Она относится к внешним материалам для фасада. Ее лучше монтировать в теплую погоду. Работы можно начинать лишь после завершения работ по укладке основного теплоизоляционного слоя, а также перед финальной декоративной облицовкой стен. К ак правило, основным теплоизоляционным слоем является специальная мембрана.

Дабы исключить ошибки в установке такой пленки, следует обратить внимание на структуру ее сторон с внешней стороны: одна гладкая, а вторая – с ворсом. Пленку укладывают стороной, где есть ворс, к теплоизоляции.

Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.



Раскладка ветрозащитного материала может осуществляться вертикально, а также горизонтально. Лучше использовать вертикальный вариант. Горизонтально расположенная полоса пленки просто будет мешать при постепенном ее монтаже.

Установку пленки следует проводить сверху вниз, при этом конец рулона, который свободен, прикладывается к верхней части стены и раскатывается к ее основанию. Обрезать материал можно с помощью ножниц. В качестве альтернативы можно рассмотреть канцелярский нож. Длина куска пленки, которая будет отрезаться от рулона, должна иметь небольшие припуски, чтобы можно быть запустить материал между стенкой и основным утеплителем.

Ни в коем случае нельзя допускать провисания материала. Закрепляется такая пленка дюбелями из пластика со шляпками в виде тарелок, которые отлично прикрепляют пленку к стене. Для одного квадратного метра будет достаточно пяти таких дюбелей. Устанавливая следующую полоску ветрозащитной пленки, следует делать ее внахлест, чтобы не было мест, на которые будет идти воздействие.


Вентиляция

Вентиляция в каркасных домах может быть двух типов:

  • естественная;
  • искусственная.

Для естественной характерно поступление свежего воздуха через двери и окна, а выход – через вентиляционные каналы в технических помещениях. Это возможно благодаря разности давления воздуха снаружи помещения и внутри него.

Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.



Сделать же вентиляцию в таком доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентзазор может быть сделан своими руками из пластиковых труб. Также можно использовать асбестоцементные, которые следует осторожно встраивать в каркас, чтобы получить вентиляционный зазор. Упомянутый клапан позволяет обеспечить поступление воздуха.

Снаружи его перекрывают решеткой, чтобы избежать попадания сторонних предметов внутрь. Там устанавливаются фильтры для первичной очистки воздуха, а также шумопоглотитель. Поток воздуха можно регулировать с помощью заслонки. Схема приточного клапана очень простая и можно осуществить монтаж своими руками. Необходимо сделать в стене сквозную дырку, вставить в нее трубу с шумоизоляцией, фильтр, закрепить решетку и сделать заслонку.



Многие сегодня мечтают о строительстве частного дома, причем большинству из них совсем не нужны хоромы, а лишь какое-нибудь теплое и уютное местечко, где можно было бы отдохнуть, растить детей. Для тех, кто желает осуществить такую свою мечту, мы хотим продемонстрировать подробное описание строительства каркасного дома, который обойдется, можно сказать, в копеечку, будет иметь при этом два этажа и ничуть не будеть уступать по качеству строениям, например, из пеноблоков или кирпича.

Почему именно каркасный спросите Вы? дело в том, что каркасные дома поражают обилием своих преимуществ, вот некоторые из них:

  • Экономическая выгодность, поскольку материалы для каркасного дома обходятся в несколько раз дешевле, чем, например, тот же самый кирпич;
  • Технологическая простота строительства, об этом Вы сможете убедиться в ходе описания этапов строительства;
  • Превосходная теплоизоляция, которая обеспечивается благодаря техническим характеристикам используемых материалов;
  • Быстрота возведения, например, при стандартных затратах и без привлечения каких-либо дополнительных сил дом площадью 60-70 кв.м. может быть воздвигнуть за какие-то 3 месяца.

Таким образом, представляем Вам вариант бюджетного строительства, при минимуме расходов, поскольку все этапы строительства можно сделать самостоятельно без привлечения специалистов, ибо ничего в этом мудреного и супер сложного нет. И каждый, кто обладает хоть какими-то простейшими навыками строительства, сможет построить такой домик самостоятельно. Уверяем Вас, засучив рукава, взяв в руки молоток и руководствуясь данными этапами строительства каркасного дома, Вы добьётесь желаемого результата за считанные месяцы.

Этапы строительства дома

1. Безусловно, любое строительство начинается с планировки дома. Предлагать какой-то конкретный план постройки мы не будем, поскольку каждый из Вас может спланировать для себя индивидуально то, что нужно ему.

2. На втором этапе приступаем непосредственно к строительным работам, а именно к фундаменту. Отметим, что фундамент необходимо залить заранее, примерно за две недели до начала строительства. Лучше всего выбрать ленточный фундамент, он наиболее подходит для каркасного дома.

Ширина ленточного фундамента, как правило, делается в 25 см, а глубина заложения – примерно 40 см. Устанавливается опалубка, которую изнутри лучше обшить пергамином с помощью степлера. Верхний край опалубки выставите строго по уровню, это позволит залить бетон до краёв и без всяких штукатурок выровнять поверхность фундамента. Щиты опалубки делаются из обрезной доски, которая затем, то есть, после снятия опалубки будет использована в конструкции каркаса.

3. Теперь можно приступить и к работам с каркасом, для этого заранее должно быть куплено дерево, которое предварительно обрабатывают антисептиком. Все доски каркаса в данном случае обрезные, нестроганые.

Для начала поверх фундамента необходимо положить три слоя рубероида для устройства противокапиллярной гидроизоляции. На рубероид по внешнему краю ленты укладывается доска нижней обвязки. Брусья нижней обвязки на углах стыкуются между собой методом выборки в лапу или в пол дерева. Обвязка выполняется только по периметру.

Балки (доски) пола первого этажа будут ставится непосредственно на ребро и опираются концами (с предварительно выпиленными пазами) на фундамент и обвязку, а балки установленные посредине опираются только на фундамент.

4. Следующим этапом будет установка предварительно напиленных вертикальных стоек. Сначала устанавливаются угловые стойки каркаса. Затем осуществляется закрепление угловых стоек временными укосинами.

5. Далее аналогично доскам нижней обвязки, с таким же размером, необходимо нарезать доски верхней обвязки, затем их нужно поднять и закрепить гвоздями к стойкам. Но перед тем, как поднять доски верхней обвязки не забудьте сделать разметку положения стоек. А вообще лучше всего одновременно уже при подготовительных работах сразу же нарезать и разметить и нижнюю и верхнюю обвязку, поскольку они должны быть одинаковыми.

Отметим, еще и то, что стойки к обвязке можно крепить обычными гвоздями. Снизу с противоположных сторон стоек можно вбить по два гвоздя под углом 45 градусов, дополнительно закрепив угловые стойки металлическими уголками. И сверху можно также вбить два гвоздя в торец стоек через доску верхней обвязки. Если вы думаете, что такая конструкция не приемлема и обвязка просто напросто оторвется от стоек, то спешим Вас обрадовать, что этого никогда не случиться, поскольку, так или иначе, каркас в конце всех работ будет обшит листовым материалом, связывающим все детали дома.

6. Далее на каркас первого этажа сразу же можно смонтировать каркас второго этажа. Здесь также весь крепеж можно выполнить гвоздями. Металлические соединители и саморезы можете использовать только там, где это очень необходимо.

7. После сооружения каркаса второго этажа можно приступить и к утеплению дома. В данном случае для этого мы использовали листы ПСБС (пенопласт). Отметим, что строим мы бюджетный вариант дома, но для тех, кто хочет немного лучшее качество, можно в качестве утеплителя использовать и Роквол.

Плиты пенопласта укладываются между балками пола на рейки прибитые к балкам в нижней части последних. На балки необходимо постелить пол из досок, а на этот пол можно ставить и перегородки.

Плиты ПСБС, находящиеся между балок пола, своими концами ложатся на обвязку. А стеновые плиты необходимо разместить непосредственно на них. Таким образом, получается, что слой утеплителя не разрывается на переходе от пола к стенам. При строительстве описываемого нами дома, такая конструкция вполне допустима и ее прочности хватит надолго. Для сравнения отметим, что при использовании, например, финской технологии полы, стены и потолки в плане утепления представляют из себя неразрывную, единую конструкцию с использованием минимального количества швов.

Итак, зазоры между балками и плитами заливаются монтажной пеной, причем заполнять монтажной пеной всю глубину зазоров не нужно, достаточно пройтись по краям на глубину 2-3 см, то есть необходимо сделать два подхода: с внешней и внутренней стороны. Это не только уменьшит расход пены, но и улучшит еще и качество работы.

8. Теперь можно приступить и к устройству крыши. На самом деле конструкцию, а также материалы для крыши можно выбрать совершенно любые, здесь уже все зависит от Ваших личных предпочтений. Но форму крыши можно сделать, также как и в нашем примере. При этом стоит сказать, что боковые стропила такой ломаной крыши вполне позволяют сделать полноценный второй этаж, при которой абсолютно не теряется площадь помещения.

Два верхних ската ломаной крыши накрываются рубероидом и набиваются по диагонали металлической лентой, которая, в свою очередь, будет выполнять роль укосин и предотвратит подвижки стропильной конструкции. Далее монтируются кронштейны для водостоков и торцевые доски. Затем на них укладывается ондулин.

Почему мы выбрали в качестве кровельного материла ондулин вполне понятно. Он имеет множество преимуществ перед остальными видами кровли. Ондулин достаточно устойчив к разного рода климатическим условиям, биологическим воздействиям (грибкам, бактериям), кроме того он отличается экологичностью и имеет никое водопоглощение.

9. После того, как закончили работу с кровлей, можно приступить и к установке ветрозащиты – это не только дополнительное утепление, но и дополнительная жесткость. Для этого необходимо обшить каркас ДВП. Конечно, для обшивки можно использовать и более жёсткие плиты, например ОСП или фанеру, но и ДВП, на самом деле, достаточно прочно скрепляет доски.

Отметим, что поверх ДВП по стойкам необходимо набить рейки толщиной примерно 25 мм.

10. В принципе вся работа уже близится к концу, осталось только разобраться с внешностью дома. Последним этапом нашего строительства будет обшивка стен дома и установка окон. Для обшивки стен можно использовать огромное количество материалов, начиная от кирпичей и заканчивая вагонкой. Но поскольку мы строим опять же бюджетный дом, то лучше всего сюда подойдет виниловый сайдинг, который достаточно прост в монтаже и также крепиться к конструкции дома обычными гвоздями.

Что касается окон, то лучше всего выбрать металлопластиковые конструкции. Доверить установку окон можно и специалистам, которые произведут все работы по ГОСТу, но справиться с этой работой Вы можете вполне и самостоятельно, если знаете хоть какие-то азы.

Заключение

Рассмотрев подробное описание строительства дома, Вы наверняка убедились, что данная работа является процессом, состоящим из множества шагов, каждый из которых требует своего особенного подхода к делу. И если Вы будете знать, какие работы необходимо произвести после очередного этапа работ, то Ваше строительство пойдет намного быстрее. Ниже мы хотим перечислить некоторые важные моменты строительства каркасного дома, которые помогут Вам сэкономить время и деньги:

  • Перед тем, как начать строительство составьте примерный график работ, это позволит заранее распланировать свои действия и работать будет намного проще, то есть вы уже будете знать, например, когда следует завезти материалы.
  • Максимально экономьте пиломатериалы, например, для мелких и коротких деталей каркаса можно использовать обрезки длинных элементов либо же искривленные доски, если среди поставки попались такие.
  • Складируйте пиломатериалы так, чтобы обрезки и короткие доски всегда были у Вас на виду. В этом случае Вы не будете лишний раз нарезать новые короткие элементы, необходимые при строительстве.
  • Пиломатериалы старайтесь хранить бережно, так, чтобы они были защищены от намокания и загрязнения.
  • И последнее, ни в коем случае в целях экономии, не сжигайте оставшиеся отходы досок, обработанных антисептиком, в бане. Это очень опасно для Вашего здоровья!


Страница 1 из 4

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.



Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.




Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита - долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.


Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.



Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.


Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии - мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение .

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше - для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).





Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая - сам дом, вторая - веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.



Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель - построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.



Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.


Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса - 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.



После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.



Страница 1 из 4

Строительство дачных каркасных домов, коттеджей и других зданий на данный момент достаточно известная и часто применяемая технология. О ней знают практически все, кто сталкивался с монтажом зданий любого назначения (для постоянного или временного проживания, ведения сельского хозяйства).

Приступаем к делу

Для возведения каркаса обычно выбирают деревянные балки, но также практично использовать в данных целях металлические профильные трубы. Предварительно составляется проект строительства.

Этапы работ:

  • Данную работу должен выполнять специалист. Только человек, который специально для этого обучен, знает основные правила построение каркасных домов, может правильно составить проект строительства, рассчитать количество затратных материалов, время выполнения работ.
  • У каждого человека есть определенное количество денег на монтаж здания. Проект составляется также, исходя из финансовых возможностей заказчика.
  • Смета на строительство каркасного дома, как и любого другого, обговаривается и утверждается предварительно, чтобы проектировщик знал, на что можно рассчитывать и как все хорошо оптимизировать.
    Начинается строительство с монтажных работ самого каркаса. Он служит основой дома. Пространство между балками/профилем заполняется утеплителем, идеально для этого подходит минеральная вата или пенополистерол.
  • Далее проводятся работы по монтажу пароизоляции и защите конструкции от вредного воздействия влаги.

Если утеплитель рассчитан и установлен правильно, в помещениях внутри каркасного дома будет оптимальный микроклимат. Монтаж пароизоляции позволяет избежать проблем с конденсатом в процессе эксплуатации здания.

Когда работы по монтажу окончены, переходят к отделке. Для внутренних стен используют OSB плиты, для внешних - профнастил, декоративные панели, строительные блоки.

В случаях, когда строительство каркасного дома проходит на местности с холодным климатом, его лучше утепляют (монтируют OSB плиты внутри и снаружи).

Поэтапное строительство каркасного дома

Составление проекта.

Уточняется назначение дома, планировка, количество комнат, санузлов, этажность прочее. Специалист, который выполняет проектирование, должен учитывать пожелания заказчика и следовать действующим строительным нормам и правилам (см. Новые технологии строительства дома).

Подготовительные работы.

Расчищается и ограждается земельный участок, подготовленный под застройку. Выравнивается подготовленная площадь.

Монтаж фундамента.

Основа должна быть прочной и надежной в эксплуатации, выдерживать значительные нагрузки, воздействие влаги, агрессивных средств прочее, иметь длительный срок службы прочее. Под каркасные дома обычно монтируют ленточный фундамент. Ширина его составляет - 250 мм, а глубина заложения - 400 мм. Перед заливкой фундамента устанавливают опалубку.

Монтаж каркаса.

Если для установки данной конструкции выбрано деревянные балки, то их сначала обрабатывают антисептиком, чтобы защитить от негативного воздействия биологических организмов и продлить их срок эксплуатации. Металлический профиль обычно просто окрашивают. После чего проводят работы по утеплению, паро- и гидроизоляции.

Монтаж вертикальных стоек.

В первую очередь устанавливаются угловые опоры. После чего вертикальные стойки укрепляют временными укосинами.

Монтаж второго этажа/мансарды.

Утепление фасада каркасного дома.

Работы проводятся только в том случае, когда это необходимо.

Строительство каркасных домов поэтапно проводится относительно быстро. Каждый шаг выполняется с определенным периодом.

Чтобы фундамент прослужил дольше и был крепким, после его заливки необходимо выждать 2-3 недели. А потом уже дальше вести строительство.

Плюсы и минусы каркасных домов

Данная информация представлена в таблице:

Преимущества

Недостатки

Рациональное использование денежных средств. Цена на затратные материалы относительно невысокая. При заливке фундамента под каркасный дом, можно сэкономить денег в несколько раз.

Не каждый утеплитель имеет длительный срок эксплуатации, примерно, раз в 30 лет, нужно его менять.

Хорошая устойчивость конструкции. Каркасные дома не такие чувствительные к сезонным подвижкам фундамента, различным погодным условиям.

При строительстве дома нужно строго придерживаться технологии.

Привлекательный внешний вид. Их строят в различных стилях. Относительно легкий монтаж способствует этому.

Утеплители снижают экологичность в сравнении с домами из бруса

Нет необходимости привлечения специализированной техники при строительстве дома. Это также помогает сэкономить на денежных средствах без вреда качеству выполнения работ.

Меньший срок службы, чем у домов из бруса

Построить каркасный дом можно и своими руками. Но не стоить пренебрегать рекомендациями специалистов. Подробная инструкция, в которой есть все этапы строительства, поможет избежать многих ошибок в работе. Рекомендуем посмотреть учебное видео, как производится монтаж каркасного дома.