Легкие фундаменты. Какой фундамент можно выбрать под облегченные постройки? Арматурный каркас и бетонирование

Многие строители всегда пытаются экономить расходы. Для этого они стараются прибегнуть к недорогим услугам фирмы, которая обеспечивает техникой для строительства. Иногда это очень плохо, так, как возникают ошибки и риск использования. Особенно огромная ошибка, если говорится о фундаменте дома. Но всё же через определённое время была создана специальная технология или алгоритм этапов, чтобы построить лёгкий фундамент своими руками.

Фундамент делается бетонный, кирпичный и деревянный . Из дерева обработать лучше антисептиком или обжечь, чтобы защитить от гнилья. Такой фундамент многие называют лёгким. Он часто применяется в постройке деревянных домов, когда не важна мощность основы дома и выбор падает на лёгкий вариант. Кроме того, лёгким считаются срубы из бревна и бруса, дом из каркаса. Вначале нужно определиться с тем, какой тип необходим, ведь от этого зависит стоимость дома. Для конкретного строительного процесса важно правильно научиться использовать лёгкий фундамент своими руками.

Чтобы выгодно его использовать, можно применить винты . Это будет эффективнее. Процесс создания фундамента сохраняет больше финансов и затраты времени.

Важные нюансы перед работой :

Определиться с подходящим типом фундамента.
Выбрать необходимый материал для создания лёгкого фундамента своими руками.
Рассчитать затраты и удостовериться в собственных навыках и умениях.

Лёгкий фундамент можно создать по специальному проекту. Считается, что он самый проверенный, обеспечивает устойчивость дому на долгое время. Этот тип фундамента - самый популярный и распространённый вариант. Огромный плюс - его можно создать своими руками даже одному человеку, не нужно привлекать специальную технику и опыт специалистов.

На что стоит обратить внимание при создании лёгкого фундамента своими руками?

Размер ширины (считается, чем шире фундамент, тем больше обеспечение нагрузки на материал дома, который не слишком устойчив. Это можно и проверить. При определении ширины - не должно быть превышения нагрузки на основу. Чтобы уточнить ширину, подсчитайте площадь основы, не продавливая почвы. Посчитайте вес и разделите на число критической степени нагрузки. Прибавить 10%, чтобы был дом надёжный. Вычисляя, привести одни и те же единицы измерения. Получаемое число делим на сумму длины).
Размер глубины (это ключевая степень в строительстве лёгкого фундамента своими руками. Вообще, применяется глубокий фундамент с опорой на почву района. Посчитать глубину несложно. В справочнике находим необходимое число, прибавляем двадцать сантиметров для подушки. Главное, чтобы опиралась подошва на стельки грунта, то есть глубина должна быть больше, чем высота стелек).

Качественные особенности лёгкого фундамента: отличается тем, что весьма надёжный, универсальный и прост в изготовлении.

Виды лёгкого фундамента :

Монолит (железобетонный с бетонированием пространства, который образовался среди стенок траншеи палубы. Главное - правильное выполнение армирования).
Бутовый (используют камень в составе этого фундамента. Подходит для использования на неглубоких залежах в грунтовой почве).
Бутон + бетон (необходима монтажная работа на палубе. Такой тип требует, чтобы засыпали раствором бетона. Похож на монолит).
Кирпич (используется только глиняные кирпичи красных цветов. Главное условие - сухая почва. Высокая степень прочности и нагрузки).
Смесь материалов (кирпич + бутон + бетон).
Песок (используют для сооружения только одноэтажных задний, лёгкие стены. Пример - сараи и дачные постройки).
Грунт + цемент (весьма прочный и универсальный вариант, наиболее популярный среди спроса потребителей).
Железо + бетон (похожий на монолит, заливка делается на заводах и привозится на участок).

Достоинства лёгкого фундамента : быстрота процесса изготовления и выполнения работ монтажа, сокращает затраты финансов и материала на строительную работу. Недостатки строительного материала : не усиливается из-за каркасной арматуры, блоки по стандарту, жёсткий материал, чем аналоги.

Алгоритм работы по тому, как построить лёгкий фундамент своими руками :

1. Подготовительный этап: разметить необходимую площадь для работы, нанести контур по плану дома, рассчитать площадь. Убрать деревья все, кустарники. Верх почвы снять, чтобы удалить корни. Засыпать ямы, и разровнять бугры. Далее, делаем разбивку. Для этого вбить кол, чтобы определить углы дома. Отбить прямые углы и вбить стыки для стен и траншеи. Кол должен быть длинным и крепким. Поверху колов наткнуть верёвку. Измерить диагональ, вбить колья для периметра.
2. Траншея: они отмечают положение. Специалисты советуют бетон залить в саму траншею. Копать её специальными инструментами. Стены делайте ровными, форма - прямоугольная.
3. Подушка: цель - повышение несущей основы почвы. Используйте песок, щебёночный материал, гальку и кирпичи. Нужно полить песчаный материал водой, не забывая утрамбовывать. Удалить полость внутри.
4. Армировка бетонная: это очень важно, так, как бетон некрепкий материал. При нагрузке изгибов, бетон может ломаться. Такие сдвиги блоков и мороз вредит фундаменту. Используйте сталь. Находится близко с верхом и низом краёв бетона. Так, сталь будет бороться с изгибами лент. Скрепить стержни вертикально. Они не должны выпирать изнутри. Чтобы скрепить, используйте сварку или проволоку тонкую.
5. Опалубка заливочная: материал используется любой. Главное - прочность и равномерность. Металлическая, дощатая, пластиковая палуба делается прочной, иначе бетон её выдавит. Стены формировать, как колья, забить в траншею и заделать клиньями.
6. Заливочный этап: должен выполняться непрерывно. Чтобы не было слоёв твёрдого бетонного материала, иначе появятся трещинки в будущем. Для этого используется мешалка бетонная. Срок годности бетонной массы - три часа. Перед заливкой, подготовить необходимые дороги, проверить качество палубы. Отметьте уровни заливочные. Перед этим залить траншейный материал и палубу водой. Утрамбуйте бетон при укладочном процессе, так, вы уберёте пустоту.
7. Этап ухода: через месяц бетон будет готов. Снимите палубу через семь дней. При жаре не забудьте накрыть бетон, чтобы не возникли трещины и высыхание только верха. Поливайте иногда водой. Накрывать можно фанерой или плёнкой. Далее, делаем изоляцию воды с помощью крупного песка. Сформируйте мост и утеплительный слой почвы.

Вид заглублённого материала основания, в зависимости от мороза: заглубление мелкое - для зданий небольших, где нагрузка передачи невысокая. Уровень мороза не влияет на него. Установка блочная подготовленная заранее. Заглубление высокое - незаменимый в строительном процессе. Глубина выше уровня мёрзлой почвы. Специальная укладка, чтобы обеспечить устойчивость основанию дома.

Таким образом, способ, описанный выше, проверен специалистами и с помощью него вы сделаете лёгкий фундамент своими руками. Но методы современности советуют подходить к этому процессу с научной стороны. Учитывая необходимые детали и нюансы, вы экономите свои расходы и время. Важно помнить, что необходимо тщательно подумать и принять взвешенное решение, чтобы определиться с типом лёгкого фундамента. Проанализируйте все стороны и сделайте правильный выбор.

Ленточный фундамент широко применяют для домов с легкими стенами, в том числе деревянных. Его толщина под каркасным или деревянным домом при строительстве, например, на суглинках (грунт с невысоким сопротивлением) может составлять 25 см.

Это соответствует толщине каркасных или деревянных стен и способствует равномерной передаче нагрузки на фундамент. Его всегда выполняют монолитным с обязательным армированием.

На прочных грунтах (например песчаных) потребуется еще меньшая толщина фундамента, которая нежелательна, поскольку «режется» грунт. Тогда приходится идти на перерасход материала или применять другой тип фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент потребует меньше материалов и трудозатрат, чем ленточный. Его выгодно использовать на пучинистых грунтах, когда требуется глубина заложения.

Опорные столбы ставят по углам здания, на пересечениях стен (наружных и внутренних), в промежутках между ними, под нагруженными конструкциями здания.

Расстояние между столбами в домах с легкими стенами может составлять 2-4 м в зависимости от конструкции дома. Минимальное сечение столбов - 250 × 250 мм (кирпичные), 400 × 400 (из бута, бутобетона, бетона), 600 × 600 (из каменной кладки, например из песчаника).

Выгодно использование железобетон

ных столбов в несъемной опалубке из труб (асбестоцементных, металлических, керамических) с диаметром 100 мм и больше. Столбы связывают обвязочными балками или железобетонным ростверком высотой от 20 см, на который укладывают стены.

Плитный фундамент

Плитный фундамент неглубокого заложения позволяет, прежде всего, избежать неприятностей, связанных с влажным грунтом и морозным пучением. Достаточная толщина плиты - 20-25 см.

Потребуется также теплоизоляция, уложенная по всему периметру дома, которую обычно выполняют из экструдированного пенополистирола.

Даже если плита выступает выше уровня земли, не стоит монтировать непосредственно на нее стены дома - лучше выполнить по периметру монолитный железобетонный «цоколь» высотой 20-40 см с горизонтальной гидроизоляцией. Он предохранит стену от влаги.

Резюме

Для легких домов самым экономичным является столбчатый фундамент. Он возможен при всех грунтовых условиях (кроме влажных грунтов с минимальным сопротивлением). Ленточный экономически оправдывается только при неглубоком заложении. Плитный фундамент уместен в критических грунтовых условиях.

Проектные хитрости

• Грунты под отдельно стоящими опорами сопротивляются лучше, чем под сплошными ленточными, поэтому осадка под ними при равном давлении значительно меньше. Это позволяет уменьшить общую площадь столбчатого фундамента на 20-25 % по сравнению с ленточным, повысив давление на грунт.
• Грамотные мероприятия позволяют уменьшить глубину залегания фундамента и избежать необоснованного перерасхода средств.

Чтобы сделать малозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах, отрывают траншеи или ямы для столбов в большем объеме, укладывают на дно массивную песчаную подушку, устанавливают фундамент и засыпают его непучинистым грунтом - песком.
Тогда конструкция не будет подвержена силам морозного пучения.

Снега неохотно, но неуклонно уползают на север, открывая жадным взглядам земледельцев вожделенную почву.
На которой можно и нужно не только растить, но и строить.
И начнут отважные мужчины воплощать в жизнь задумки своих прекрасных половин.
Такшта из мужской солидарности выложу-ка я один, как говорят немцы "Tip", то есть небесполезную примочку, авось кому пригодится.

Больное место индивидуального строительства - фундаменты. Кто-то относится к ним легкомысленно и потом рвет волосы на голове и не только, ибо последствия легкомыслия бывают весьма печальными для комфорта и кошелька, а исправлению эта часть конструкции поддается плохо.
Иные же напротив подходят к этому делу весьма ответственно и зарывают в землю средства и силы, достойные лучшего применения.

Один из оптимальных вариантов для самостроя - сборные ж/б фундаменты конструкции А. М. Андреева ("Максимыча").

Запомните это имя! В книгах Арнольда Максимовича, объединенных общим названием "Советы Максимыча" кладезь полезнейшей информации для владельцев земельных участков, основанной на огромном опыте инженера-строителя, вдохновенного дачника и критически мыслящего человека.
Подчеркиваю: критически мыслящего! Поскольку многим пропагандистам тех или иных методов этого свойства весьма не хватает.

Меня его идеи не раз выручали. В том числе и с фундаментами.
Собственно это аналог модной сейчас винтовой сваи. Но более дешевый и совершенно не подверженный коррозии.

Делаются они в два этапа. Сперва из пескобетона (цемент:крупный песок 1:3) отливается блин диаметром 25-35 см толщиной 12 см.

Опалубкой для него служит любая прочная лента свернутая в кольцо. Гладкий садовый бордюр или гидроизол, листовое железо. Можно вырезать опалубку из утильной посуды, тазиков или ведер с лопнувшим дном.
Некоторые, правда, используют тазики целые, аккуратно их потом снимая.
Блин армируется любыми утильными железками, кусками сетки и т. д. Условие одно: из центра должны торчать 2-3 арматурины см эдак на 20.
Когда бетон схватится, на выпуски арматуры надевается опалубка. Я использую асбоцементную трубу внутренним диаметром 10 см и не снимаю. Совсем бюджетный вариант - труба из цилиндров, вырезанных из 2л пластиковых бутылок и скрепленных скотчем.
Можно делать классическую съемную опалубку из досок, - ножка будет 4-гранная, -
или из разрезанной вдоль пластиковой трубы., опять же скрепляемой скотчем, но временно.
В этих случаях надо ножку фундамента проармировать двумя-тремя кусками арматуры 8-10 мм на всю длину.
При несьемных опалубках это излишне, труба, даже бутылочная, работает не хуже арматуры, которая нужна чисто технологически, чтоб фундамент не сломался при транспортировке и прочих манипуляциях.
Заливают тем же пескобетоном, в верхнюю часть при заливке втыкают куски арматуры, если предполагается отливать бетонный ростверк, соединяющий столбы, как это делал я под печь из 1300 кирпичей. Если на фундаменты ставят деревянный каркас, то достаточно 2-х закладных из сложенного вдвое кровельного железа.

Вот мои фундаменты, заготовленные для основания печки


Длина ножек равна глубине промерзания. плюс высота, на которой пойдет нижняя обвязка строения.

Дальше ручным или мото- буром сверлятся скважины, в них устанавливаются фундаменты, верх выравнивается, ямки засыпаются, и верхи ножек связываются ростверком aka рандбалкой или к ним через закладными прикрепляется нижний брус обвязки.

Несущая способность ножки - 11 тонн. Как пишет А. М., "если бы столько выдерживал грунт под основанием - цены б ему не было."

Но грунты средней полосы таким свойствами не обладают и если бы расширения не было - столб под тяжестью строения в них бы врезАлся.
А так супеси и суглинки при диаметре подошвы 25 см несут от 2,3 до 3,3 т., глины - от 3 до 2 т, пески - от 2,5 до 7,5 т, тоже немало.

Другая очень важная функция подошвы: служить якорем. противостоящим силам морозного пучения. Промерзая почва прочно схватывается с верхней частью столба и, расширяясь, тянет его вверх с очень неслабой силой. Если эта сила не уравновешена тяжестью столба, и приходящейся на него части строения, то он приподнимется. а обратно уже не сможет опуститьс. так как грунтовые воды замоют образававшуюся полость под нижней частью.
Это происходит не везде и не всегда, но достаточно часто. чтоб служить серьезным фактором риска.
Особенно наглядно это видно по покосившимся столбам заборов или деревянным опорам ЛЭП на бетонных пасынках, наиболее частым мишеням пучинистых грунтов.
Ну а приподнять столб с расширением никакая сила пучения не сможет.

Таким образом срубы или каркасные строения на эти штуки ставить сам бог велел. Если посчитать. то под одноэтажные постройки из пенобетона или арболита они тоже сгодятся, ну, поставить почаще, все равно выйдет дешевле, чем заливать ленточный или плитный фундамент

Для небольших строений из дерев, или домов из готовых панелей ни к чему монтировать тяжёлый фундамент из бетонной плиты. Оптимальное решение - лёгкая и быстровозводимая опора, которую можно поставить без привлечения дорогих механизированных

ВИДЫ ЛЕГКИХ ФУНДАМЕНТОВ

1. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Представляет собой бетонную конструкцию в виде замкнутого контура прямоугольной (иногда криволинейной) конфигурации. Укладывается по периметру всего дома и под внутренние несущие стены. Сборный ленточный фундамент из готовых заводских блоков едва ли можно отнести к лёгким: для его монтажа потребуется кран.

Другое дело - мелкозаглублённая полоса из монолитного бетона, которую возводят для небольших деревянных построек, а также для домов каркасного типа. Подобное основание можно быстро построить своими руками без применения тяжёлой строительной техники. Основные недостатки - высокая материалоёмкость и сложность подготовки большого количества раствора. Кроме того, из всех видов лёгких фундаментов этот - самый затратный.

2. СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Как видно из названия, данный тип фундамента состоит из набора опорных столбов. В качестве материала для их изготовления чаще всего применяют бетон, кирпичи или асбесто-цементные трубы. Столбы устанавливают по углам дома, под пересечением несущих конструкций и в других местах с наиболее высокой нагрузкой.

Столбчатый фундамент не требует больших временных и материальных затрат, установить его может даже один человек. Неудивительно, что данное решение является одним из самых популярных для возведения лёгких зданий из дерева или пористого бетона. В то же время по причине небольшого срока эксплуатации (30-50 лет), монтировать столбчатое основание для строительства капитального жилья не рекомендуется.

3. СВАЙНЫЙ (ВИНТОВОЙ) ФУНДАМЕНТ

Свайный (винтовой) фундамент - это ещё один способ быстро и недорого соорудить надёжную опору для лёгкого здания. По внешнему виду это те же столбы, но только не из бетона, а из стальных труб.

Такие трубы производятся с заострённым концом или винтовой нарезкой. Сваи быстро вкручивают в землю на определённую глубину, после чего на них сверху укладывают ростверк - основание, которое будет равномерно распределять нагрузку по всем опорным элементам дома.

Данная работа по монтажу свайного фундамента не отличается большой трудоёмкостью и не требует привлечения дорогого оборудования. Исключение составляют лишь те случаи, при которых из-за слабого грунта приходится использовать опоры высотой более 3 м.

Какой фундамент выбрать?

ЛЕНТОЧНЫЙ

Мелкозаглублённый ленточный фундамент одинаково хорошо подойдёт для возведения как каркасного дома, так и лёгкого одноэтажного строения из бруса, бревна или ячеистого бетона. Тем не менее для строительства жилья из готовых панелей такой фундамент применяют нечасто по причине его дороговизны.

При выборе этого типа фундамента кроме целесообразности также немаловажное значение имеет вид грунта на участке: основание ленточного типа с небольшим заглублением можно монтировать лишь на твёрдой, слабопучинистой почве.

СТОЛБЧАТЫЙ

Если речь идёт о строительстве каркасного или каркасно-щитового дома, то опоры в виде столбов в этом случае будут наилучшим вариантом фундамента. Для его возведения не понадобится специальная техника.

Смонтировать столбы можно буквально за пару дней. Однако от столбчатой конструкции придётся отказаться, если в доме планируется оборудовать подвал или грунтовые воды на участке расположены слишком высоко. Не стоит возводить такой тип фундамента и при строительстве домов, в проекте которых предусмотрено более двух уровней (два этажа плюс мансарда).

Рекомендован для строительства в местности с большими перепадами высот или на очень подвижных грунтах. Прекрасно подойдёт для любых лёгких малоэтажных сооружений. Может использоваться как самый бюджетный тип фундамента для возведения дачных сборных домов: установка свайных опор обойдётся на 40% дешевле ленточного монолита.

Понятно, что сваи, как и столбы, не предполагают наличия цоколя или подвала. В идеале дом на свайном фундаменте должен быть одноэтажным: опоры двухэтажных строений менее долговечны.

ШИРИНА КОТЛОВАНА

для закладки ленточной опоры должна быть чуть больше, чем проектная ширина самого фундамента. Это позволит осуществить гидроизоляцию бетонной полосы с её внешней стороны - в тех местах, где она будет соприкасаться с грунтом.

В качестве гидроизоляционного материала обычно используют расплавленный битум, которым и покрывают наружные стены фундамента в два слоя. После завершения работы промежуток между бетоном и кромкой траншеи засыпают землёй.

ПЕРЕД ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ

для закладки фундамента любого типа необходимо провести на участие геологоразведочные изыскания. Это поможет понять, с каким грунтом вам предстоит столкнуться и на какую глубину придётся закладывать опору для дома. В противном случае

фундамент уже построенного здания может быть сильно деформирован морозным пучением или начнёт размываться грунтовыми водами.

ЗАКЛАДКУ ФУНДАМЕНТА в уже вырытую траншею (котлован) нельзя откладывать на потом, например до окончания зимы. Следует сразу же приступать к дальнейшим работам. Если этого не сделать - котлован начнёт осыпаться, размоется дождём или промёрзнет, что в будущем очень плохо скажется на прочности всей конструкции.

При появлении сомнений в том, что фундамент будет установлен в срок, лучше не начинать строительство до тех пор, пока не наступит более подходящее время.

УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА

УСТАНОВКА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Ленточный фундамент неглубокого заложения следует устанавливать на глубине 50-70 см. При этом нижняя часть бетонного контура не должна достигать уровня промерзания грунта. Для устройства подпола наружную часть фундамента можно поднять на высоту до 40 см.

Прежде всего разметим территорию в соответствии с планом, снимем растительный слой и разровняем площадку.

Далее выкопаем траншею шириной 400-500 мм. Глубина траншеи должна быть везде одинаковой, что легко проверить строительным уровнем. Смонтируем опалубку. Дно траншеи уплотним утрамбованной песчаной подушкой толщиной 20-30 см, благодаря чему фундамент будет более устойчивым. Теперь уложим гидроизоляционную плёнку таким образом, чтобы она заходила на края опалубки. На завершающем этапе установим арматурную сетку с прутками диаметром 8-16 мм, после чего зальём траншею бетоном.

УСТАНОВКА СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА

Проще всего установить незаглублённый столбчатый фундамент из готовых бетонных блоков. Такое решение будет вполне оправданным, если необходимо построить баню, беседку или небольшой одноэтажный каркасный дом. Для формирования опор используем по k блока со стандартными размерами: 400 х 400 х 200 мм. Под каждый столб уложим песчано-гравийную подушку и как следует её утрамбуем.

Собранные опоры установим по всему периметру дома, расположив их на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Под внутреннюю несущую конструкцию смонтируем ещё 2-3 столба внутри периметра. Используя нивелир, убедимся в том, что все опоры стоят на одном уровне по высоте. Всё, что осталось, - это постелить поверх каждой опоры лист рубероида и собрать нижнюю обвязку.

Для более массивного строения лучше использовать столбы из монолитного бетона. Устанавливать их надо на глубине промерзания грунта.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• лента;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

• Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
• Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
• После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
• Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
• В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
• Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

1. установка опалубки и арматурного каркаса;
2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
3. заливка бетона;
4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
5. уход за бетоном;
6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

• выравнивание грунта;
• предотвращение морозного пучения;

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.