Расчет заливки фундамента для бани. Ленточный фундамент

Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.

В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.

К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.

При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что в разных регионах страны грунт промерзает на разную глубину и это нужно учитывать. Информация в отношении данных моментов приведена в следующей таблице.

Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.

Свойства, состав и типы почв
Классификацию разновидностей почв

Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.

На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.

Фундамент	Иллюстрация	Грунт
Ленточный (сборный, монолитный, сборно-монолитный)		Непучинистый, сухой, песчаный
		Непросадочный глинистый
Плитный сплошной		Подвижный, пучинистый, просадочный
Свайный		Практически все типы грунтов

Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенным и.

Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.

Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.

Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, — это столбчатый фундамент.

Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.

Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания

Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.

Расчет ленточной конструкции

В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.

Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.

Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.

Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.

Дополнительно стандартизирован ные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.

Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.

Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:

• находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos 45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22 ,88 м 2 (округляем до 23 м 2);
• рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м 2 ;

в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м 2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.

Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.

Подбираем подходящее значение в следующей таблице.

И считаем: 1,5*80=120 кгс.

Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.

В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м 2 . Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м 3 . Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м 3 , вместо упомянутых 300 кг/м 3 , актуальных для деревянных конструкций.

Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.

Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.

Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.

Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м 3 . Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.

Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).

Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+ 1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см 2 . Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см 2 . Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см 2 . Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.

Расчет столбчатого фундамента

Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.

Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).

Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.

Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.

Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м 3 . Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см 2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см 2 . Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).

Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.

При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.

Расчет материалов на заливку фундамента

От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.

В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D ) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.

Первый вариант планировки

Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.

Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).

Второй вариант планировки

Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комн аты отдыха.

В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.

Чертеж фундамента выглядит так.

Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.

Делаем ленточный фундамент для бани 3х4 м

Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.

Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.

Таблица. Обустройство ленточного фундамента

Этап работы	Описание
	Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы. Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время). В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики.
	Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет. В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты. Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса. Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно.
	Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте). Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок.
	Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более). Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка.
	На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки. Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло.
	С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту. Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка.
	В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция. Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи.
	На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента. В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора.
	В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям. Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий. Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше. Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки. Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок.
	При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время. Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки. Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты.
	Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор). Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню. После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси.
	По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток. Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается). Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности.

Видео – Ленточный фундамент своими руками

Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м

Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.

Мы предлагаем сделать столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб в качестве опалубки. Заливать будем таким же раствором, как и ленточную конструкцию. Для армирования используем аналогичные пруты. Подготовительные мероприятия – от уборки мусора до снятия плодородного шара грунта – выполняются в том же порядке. Разметку тоже делаем по уже знакомой схеме с тем лишь отличием, что здесь мы отмечаем на площадке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по длине таковых с шагом до 2 м.

Приступаем к обустройству столбчатого основания для бани 3х4 м, следуя положениям нижеприведенной таблицы.

Таблица. Делаем столбчатый фундамент

Этап работы	Описание
	Вооружившись ручным буром с рабочей «насадкой» соответствующего диаметра (чаще всего столбы делают диаметром либо 250 мм, либо 400 мм – в зависимости от предполагаемых нагрузок на основание), подготавливаем углубления для будущих опор. Ямы рекомендуется сделать на пару сантиметров шире будущих столбов (промежутки в дальнейшем заполнятся утрамбованной землей или песком). Над землей столбы обычно выводят на 200-250 мм. Глубину подбираем так, чтобы столбы были опущены ниже точки промерзания грунта на 200-300 мм. Рекомендации в отношении определения глубины промерзания приводились ранее.
	Дно каждой ямы засыпаем слоем песка. Рекомендации в отношении выбора толщины слоя, его альтернативного состава и трамбовки остаются аналогичными положениям по обустройству ленточного фундамента. Для трамбовки прекрасно подойдет бревно соответствующего диаметра с закрепленными сверху ручками для большего удобства работы.
	Собираем упрочняющий каркас, ориентируясь на размеры обустраиваемого столба. Рекомендации по выбору характеристик прутов, их скреплению и размерам зазоров между дном и верхом такие же, как и при возведении ленточной опорной конструкции. Дополнительно здесь рекомендуется оставлять 3-5-сантиметровые зазоры между сеткой и стенками опалубки (трубы). Примерный вид армирующей конструкции показан на фото. Форму каркаса подбирайте в соответствии с формой труб. Трубы вставляем в углубления и выравниваем по вертикали, в трубах размещаем армирующую сетку и приступаем к следующему этапу работы.
	Порядок следующий: - заливаем в трубу-опалубку бетон на высоту примерно 5 см; - приподнимаем трубу – бетон заполняет пространство под ней, благодаря чему образуется дополнительная опорная площадка; - опускаем трубу; - заливаем бетон на полную высоту. Трубы выравниваем вертикально по уровню/отвесу.
	Зазоры между столбами и стенками ям заполняем утрамбованным грунтом/песком. Дополнительную устойчивость труб обеспечиваем любым подходящим способом, к примеру, посредством установки временных подпорок либо же обкладывая трубы вплотную массивными камнями. Оставляем бетон застывать.
	Поверх застывшего бетона укладываем гидроизоляцию: - намазываем слой расплавленного битума; - укладываем рубероид, прижимаем и разравниваем; - повторяем еще раз. Опалубку можно и не демонтировать – мешать она не будет. Продолжать строительство рекомендуется после набора бетоном требуемой прочности, т.е. спустя месяц.

Видео – Столбчатый фундамент своими руками

Видео – Фундамент для бани 3х4 своими руками

Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит фундамент под баню 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

• баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
• при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
• место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
• баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

• . Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
• При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
• Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
• 
  Свайный фундамент. Самый экономичный вариант — фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент — разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.
• Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Первый этап строительства

Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.

Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.

В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.

Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.

Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.

Подготовка к заливке фундамента

• формирование подушки;
• установка опалубки и монтаж армирующих элементов.

Первый шаг — засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.

Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.

Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.

Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.

При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.

Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.

При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Столбчатый фундамент окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Раньше наши предки при возведении бань не особо «заморачивались» с фундаментом такого сооружения. Небольшой сруб устанавливался углами на четыре больших камня. Образовавшееся пространство между нижним венцом и грунтом засыпалось землёй. Иногда под нижние брёвна подливали цементный раствор самых низких марок, иногда заделывали глиной и т.д. Достоинствами такого основания являются чрезвычайная простота и необыкновенная дешевизна.

Но на этом достоинства и заканчиваются. А недостатков значительно больше, первым и основным из которых является то, что фундамент, призванный служить опорой стенам строения, сам же их и разрушает. От контакта с грунтом срок жизни нижних брёвен чрезвычайно короток. Поэтому более подробно останавливаться на таком варианте не имеет смысла.

Выбор типа фундамента зависит как от структуры грунта, так и от конструкции самой бани. Некоторые дачники строят у себя на участках крохотные каркасные баньки, хорошо утепляя стены. Другие бани представляют собой здания из толстых брёвен, а то и кирпичные с комнатой отдыха на втором этаже. Естественно, что такие разные здания требуют и совершенно разных подходов к проектированию и строительству фундамента.

Ленточный фундамент

Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины. Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см. Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.

А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.

Мелкозаглубленный (40 см) применим:

• для бань всех типов любого веса из каких угодно строительных материалов на скальных каменистых основаниях, на таких почвах глубина фундамента может быть даже меньшей;
• на песчаниках мелкозаглубленный фундамент выдержит легкие щитовые конструкции, одноэтажные срубы небольших размеров (до 5…6 метров в плане);
• на суглинках применение данного типа основания применимо лишь для небольших лёгких каркасных конструкций;
• на наносных почвах и торфяниках данный тип фундамента неприменим.

Средний фундамент (100 см):

• на скальных почвах его применение не оправдано;
• песчаные и гравийные грунты позволяют строить на таком фундаменте рубленые деревянные бани всех типов в т.ч. с мансардным уровнем, а также одноэтажные здания из газосиликата;
• на глинистых землях этот фундамент выдержит лёгкие небольшие здания из брёвен и щитовые конструкции;
• на торфяниках этот тип так же как и предыдущий применять не следует.

Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.

Порядок строительства

1. Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту. Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.
2. Копается траншея. Ширина её составляет:
   • для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
   • для полноразмерных фундаментов – около 40 см.
3. Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
4. Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.
5. Конструкция заливается бетоном.

Высота ленты	Ширина фундамента
	20	30	40	50
30	D=6 мм	6	6	6
50	6	6	6	6
75	6	6	6	6
100	6	6	6	7
125	6	6	7	7
150	6	7	7	8
175	7	7	8	8

Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.

Фундамент свайный с ростверком

Представляет собой подобие мелкозаглубленного фундамента, у которого в дополнение к ленте конструкцию держат заливные сваи. Система служит компромиссом между надёжными, но достаточно дорогими фундаментами, такими как ленточный или плитный, и дешёвым ленточным мелкозаглубленным.

Недостаток мелкозаглубленного фундамента в промерзании грунтовой влаги непосредственно под фундаментом. Зимой, когда это происходит, вода, замерзая и расширяясь, выталкивает фундамент вместе со зданием вверх. Весной при таянии льда под фундаментом образуется жидкая субстанция, в которой здание наоборот «тонет». Повторяющийся из года в год процесс приводит к постепенному погружению зданий в землю.

Проблема решается добавлением к конструкции заливных свай. Их глубина всегда делается ниже точки промерзания грунта, благодаря чему конструкция избавлена от сезонных поднятий – опусканий.

Выбор параметров

Ширина ростверка принимается равной или на пару сантиметров большей ширины будущих стен, но не менее 20 см. Минимальная высота его равняется 40 сантиметрам, из которых 30 находится над уровнем земли, а на 10 он заглубляется. В случае перепадов высоты на стройплощадке высота ростверка должна быть увеличена таким образом, чтобы в самой высокой точке фундамент возвышался над уровнем земли минимум на 20 см, а в самой низкой – на 10 см уходил в землю.

Глубина свай на 20 сантиметров должна превышать максимальную глубину промерзания почвы. Для европейской части России это в среднем 1,4 метра.

Порядок строительства

1. Как и в случае с ленточным, копается траншея под ростверк. Глубина её рассчитывается таким образом, чтобы ростверк погружался в грунт не менее чем на 10 см, а под ним поместилась гравийно-песчаная подушка высотой не менее 15 см.
2. Дно траншеи выравнивается по уровню.
3. На некотором расстоянии друг от друга в дне траншеи бурятся скважины под сваи. Диаметр свай 20…25 см. Количество свай рассчитывается исходя из массы здания и несущей способности грунта. Суммарная площадь сечения свай (только свай, ростверк в расчёт не принимается) должна выдерживать вес всего здания с фундаментом.
   • торф – около 0,9…1,1 кг/см 2 ;
   • глина – около 4,0…6,0 кг/см 2 ;
   • гравий – около 15,0 кг/см 2 ;
   • супеси и суглинки – около 5,0 кг/см 2 .
4. На дно траншеи для ростверка, а также на дно каждой скважины засыпается песчано-гравийная подушка высотой не менее 15 см, выравнивается, увлажняется и трамбуется.
5. Монтируется арматура. Колодцы для свай армируются минимум тремя вертикальными прутами, связанными между собой в форме призмы таким образом, чтобы расстояние между прутьями и краями скважин было равно примерно пяти сантиметрам. Ростверк армируется так же как и ленточный фундамент. Высота вертикальной арматуры скважин должна доставать до верхнего края опалубки и иметь связку с горизонтальными прожилинами арматуры ростверка.
6. Конструкция заливается бетонной смесью.

Плитный фундамент для бани

Как видно из названия, представляет собой плиту. Заливается на всю площадь строения, глубина погружения в грунт около 15…20 см, высота возвышения над почвой 20…25 см. Участок, предназначенный для строительства предварительно выравнивается, так как регулировать высотой такого фундамента перепады уровня грунта – неоправданный расход средств.

В отличие от предыдущих вариантов, плитный фундамент подходит для любых зданий на любых грунтах.

Размеры фундамента зависят только от размеров здания.

Порядок строительства

1. Площадка под строительство обязательно выравнивается по горизонту.
2. Площадка размечается по размерам здания, из контура достаётся грунт на глубину 30…40 см, дно выравнивается и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня.
3. Выше уровня грунта на запланированную высоту устанавливается опалубка по периметру здания.
4. Монтируется арматура. В плитном фундаменте она представляет собой две параллельные решётки – одна на 5 см выше песчано-гравийной подушки, вторая – на 5 см ниже верхней плоскости. Сетка арматуры либо делается самостоятельно из прутьев 8…10 мм с ячейкой 40…70 см, или же набирается из готовых арматурных решёток. В каждом пересечении продольных и поперечных прутьев устанавливается один вертикальный, связывающий верхний и нижний ярусы.
5. Кроме арматуры внутри опалубки фундамента заблаговременно монтируются сливные канализационные элементы.
6. Заливка.

По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.

После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.

Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м 3 бетона требуется:

• цемента – 0,22 м 3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
• песка – 0,31 м 3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
• щебня – 0,70 м 3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

• 8 мм – 2 530 метров;
• 10 мм – 1 600 метров;
• 12 мм – 1 120 метров;
• 14 мм – 820 метров;
• 16 мм – 630 метров;
• 18 мм – 500 метров;
• 20 мм – 400 метров.

Сколько нужно бетона для фундамента?

Расчет бетона на фундамент на начальном этапе делается для определения приблизительной стоимости фундамента.

Зная кубатуру бетона будущего фундамента и цену фундамента за один куб можно с ориентироваться на сумму,в которую влетит вам этот фундамент.

Например, 8 тыс руб стоит 1м3 фундамента,а объем фундамента составил, пусть, 10 кубометров.Значит на устройство фундамента потребуется, как минимум,80 тыс.

Расчет бетона на фундамент делается еще на уровне проекта.Если проекта нет,то самостоятельно рассчитать не составит труда,потому что это простая геометрия и арифметика.

Расчет бетона на ленточный фундамент

Для расчета бетона понадобятся все размеры фундамента

Расчет бетона на ленточный фундамент начните с эскиза:

• нарисуйте на бумаге конфигурацию вашего фундамента в виде прямоугольника
• обозначьте размеры: ширину и длину всего фундамента
• нанесите поперечину на схеме фундамента,если у вас есть поперечная стена. Поперечина в схеме фундамента съиграет роль ребра жесткости,поэтому не стоит от нее отказываться даже для простого фундамента под сруб для бани
• нарисуйте рядом со схемой поперечное сечение фундаментной ленты.Обычно,для бани, это прямоугольник шириной 300 мм и высотой 400 мм,в случае устройства малозаглубленного ленточного фундамента

• перемножением размеров поперечного сечения будущей ленты определяется площадь этого сечения: 0,3 х 0,4=0,12м2
• перемножением площади поперечного сечения ленты на периметр фундамента получается кубатуру всего фундамента

Еще сделайте поправку на потери бетона в размере 5%:

• при доставке до траншеи
• при укладке в траншею за счет нечеткого соблюдения геометрии опалубки
• на остатки в миксере,прилипшие к его стенкам

Расчет кубатуры бетона для плитного фундамента

Объем кубатуры бетона для плитного фундамента

Расчет кубатуры бетона сделать для плитного фундаменты еще проще,даже рисовать не нужно:

• окончательно определитесь с высотой фундамента.Пусть будет плита высотой 300 мм.
• ширина и длина плиты вам известна
• перемножение всех величин даст вам цифру кубатуры необходимого бетона

Расчет количества бетона для фундамента свайного типа

Объем бетона для свайного фундамента -это сумма объемов ростверка и свай

Расчет количества бетона для свайного фундамента почти идентичен расчету для ленточного,потому что ростверк-это и есть ленточный фундамент поверх свай.

• площадь одной сваи равна площади окружности-произведению величины 3.14 на радиус в квадрате: 3,14*0,15м*0,15м=0,07065 м2
• объем одной сваи определяется умножением площади сваи на его длину: 0,07065 м2 *2м=0,1413 м3
• объем всех свай находится перемножением объема одной сваи на их количество: 0,01413 м3*13шт=1,837 м3

Расчет бетона на фундамент необходим для заказа бетона на стадии его заливке в опалубку фундамента.

Все работы должны проходить под вашим неусыпным контролем, не зависимо от того, сами делаете или нанимаете подрядную организацию,потому что от объема бетона напрямую зависит стоимость устройства всего фундамента.